Jaime Suárez - Cerros americanos -

NEVADO DE ACAY

2010-10-16T10:14:00.009-03:00

ACAY

NEVADO DE ACAY

Cumbre 11-10-2010

Posición 24 25,085 y 66 09,593 - Salta, Rca. Argentina -

Altura 5.781 m

Maggui Acevedo, Guillermo Almaraz, Eduardo Namur, Jaime Suárez

NEVADO de ACAY

y 25 ANIVERSARIO CLUB JANAJMAN DE MONTAÑA

Salta - Argentina

Por Jaime Suárez

Rumbo a Salta

Nuevamente enfilando hacia Salta “la linda”. Había sido invitado a participar en el ascenso a un cerro y dar una charla, con motivo del 25 Aniversario del Club Janajman de Montaña. Esta noble entidad del montañismo salteño y argentino fue fundada en el año 1985. Durante esos años de vida esta institución ha realizado innumerables actividades de montaña tanto a nivel nacional como internacional, importantes cursos de montañismo y escalada, trascendentes rescates y acciones solidarias en zonas de montaña.

El acontecimiento del aniversario fue apoyado por el Gobierno de la Provincia de Salta, la Intendencia de Salta, la Municipalidad de San Antonio de Los Cobres y el Ejército Argentino.

El cronograma de actividades ya se había iniciado el 4 de Octubre con una exposición permanente de equipos y fotografías de montaña, en su sede social en la calle 20 de Febrero 735 de la capital salteña.

Actividades en la Casa de la Cultura de Salta

El 9 de Octubre a las 9 de la mañana fue la apertura de las celebraciones, con importantes charlas, en la Casa de la Cultura de Salta, continuando después con un reconocimiento a autoridades y ex presidentes, y un almuerzo de camaradería, en la palestra del club.

Disertación del Coronel Valentín Ugarte

Nicolás Pantaleon y Guillermo Almaraz durante su presentación

Juan Almaráz, Enrique Pantaleón, Nicolás Pantaleón y Fernando Martinis

Luego de ello la partida hacia San Antonio de los Cobres donde esa noche se realizaría una cena fogón para continuar durante el día siguiente las charlas y una mesa debate.

Finalmente el día 11, diferentes grupos, encararían el ascenso del Volcán Tuzgle de 5.530 m, el Nevado Acay de 5.781 m, el Cerro Pompeya de 4.100m, actividades de escalada en el Cerro la Juguetería de 4.200 m.s y un trekking al Cerro Terciopelo de 3.900 m.

Apenas concluido el almuerzo y luego de haber acomodado los equipos de la reunión y los de montaña, en varias camionetas y un colectivo, partimos hacia San Antonio de Los Cobres. Estaba prevista una parada, casi a mitad de camino, a poco más de 100 kilómetros de Salta, para visitar las ruinas de Tastil.

Tastil

Tastil, por sobre los 3.100 metros de altura sobre el nivel del mar, cuyo entorno habitacional cobija en el presente muy pocas personas, albergó en el pasado, unos ciento cincuenta años antes de la invasión inca, algunos miles de almas.

A dos kilómetros de distancia del pueblo y ascendiendo unos 200 metros, se aprecian, aún con magnificencia, los restos del complejo habitacional y preincaico centro de control y administración zonal. Desde él es fácilmente contemplable todo el entorno de valles circundantes. Está compuesto por una maraña de derruidas viviendas, recintos varios, torcidas y encorvadas calles que convergen en un polo. Transitarlas invita a imaginar como habría sido el pasado de ese lugar y la forma de vida de sus originarios habitantes. No es extraño al agudizar el ojo observar, esparcidos por doquier, restos de cerámica y pequeños trozos de obsidiana, resultado de la fabricación de puntas de flechas. También continuando la visita se pueden apreciar petroglifos y enterratorios.

Ruinas de Tastil - Salta

Atardecer sobre Tastil

San Antonio de los Cobres

Pronto continuamos nuestra marcha, para arribar a San Antonio de los Cobres. Miré el odómetro de mi vehículo, había recorrido desde la salida de Mendoza, y luego de pasar por Salta y Tastil, 1.458 kilòmetros hasta llegar aquí.

San Antonio de los Cobres, no era el mismo lugar que había conocido durante la expedición al Llullaillaco en el año 1995. Se había expandido, y mucho. San Antonio de los Cobres, se encuentra aproximadamente a 3.700 m y fue antiguamente un pueblo indio, y luego sirvió para la ruta alternativa de las caravanas de mulas que en la época colonial pasaban por la Puna de Atacama rumbo a Lima; posteriormente fue parada durante el paso de ganado para alimentar los mineros del nitrato del desierto de Atacama y también fue antigua capital del Territorio Nacional de Los Andes. Territorio que pasó a jurisdicción de la provincia de Salta en el año 1943, cuando fuera disuelto y que había sido fundado en el año 1899.

Durante el día posterior continúan las disertaciones en San Antonio de los Cobres.

Foto de familia al final de las disertaciones

Luego de los brindis y las salutaciones de la cena, y de un fogón que contó con la participación de los jóvenes, se comenzó la marcha hacia las literas donde pasaríamos la noche. Y al día siguiente comenzaba el programa de expediciones que había preparado la organización del Club Janajman.

Guillermo listo para la partida

En la madrugada del día 11 de Octubre, justo a las 4 horas, comenzaron movimientos nerviosos entre las literas del pabellón, con los consiguientes ruidos. Se levantaba el primer grupo de andinistas que partiría pasadas las 5 horas para el Tuzgle. Un segundo grupo lo haría una hora más tarde con rumbo al cerro la Juguetería. Los que íbamos al Nevado Acay debíamos salir a las 6 de la mañana y finalmente los que partirían para el Pompeya y el Terciopelo, lo harían a las 9 de la mañana.

Finalmente, los que íbamos al Acay: Magguy, Guillermo, Eduardo y yo, considerando que estaba nuestro objetivo a cercana distancia, nos pareció más oportuno partir a las 7 horas. Al vehículo, que debería quedar expuesto por los 5.000 metros de altura en pleno amanecer, ya había previsto la noche anterior añadirle kerosén al gasoil del tanque de combustible.

El Nevados de Acay es un sistema montañoso que se encuentra a unos 27 Km. en línea recta con dirección Sudeste desde San Antonio de Los Cobres y a 86 Km. en sentido Noroeste, también en línea recta, desde la capital de Salta.

Se lo aprecia perfectamente desde la ruta 51, que une Salta con San Antonio de los Cobres poco antes de arribar a esta última localidad.

Tras el faldeo norte de este nevado se juntan las rutas 51 y 40 (que proviene de Cachi) y continúan juntas, por muy pocos kilómetros, hasta San Antonio de Los Cobres.

Ficha de ascenso: NEVADO ACAY

Expedición realizada el 11 de Octubre de 2010

Fecha de cumbre: 11/10/10

Cumbre alcanzada:

Cumbre Nevado de Acay.

Posición y Altitud:

La posición de esta cumbre es: S 24°25.085 y O 66°09.593

Altura estimada en cumbre por GPS 5.781 m

Altura IGM 5.716 m

Altura, tallada (1983) en un pequeño larguero de madera al lado de la cruz de cumbre, 5.950 m

Ruta:

Vertiente Noroeste partiendo desde la zona de la mina.

Acceso:

Desde Salta se transita por la ruta N° 51 hacia San Antonio de los Cobres, ingresando desde la ruta ( 22 Km. antes de San Antonio de Los Cobres) por una huella, hasta el final de la misma.

Integrantes de la expedición a cumbre:

Maggui Acevedo, Guillermo Almaráz, Eduardo Namur y Jaime Suárez.

Época más adecuada de ascenso:

Prácticamente todo el año, con los cuidados de cada estación y mejor y mayor equipo en invierno, considerando posibles nevadas. Hay fuertes vientos.

Dificultad:

De alta montaña. No difícil. Imprescindible una buena aclimatación y también experiencia previa en altura y en marcha a gran altitud.

Equipo:

Se suele ascender en el día, pudiendo así obviarse carpa, bolsa de dormir y cargar una mochila con peso a la espalda, y en tal caso es conveniente llevar abrigo de alta montaña guantes y mitones, zapatos dobles, bastones, gorro, gafas, GPS. Llevar agua. En invierno es conveniente usar botas dobles y grampones.

Partimos a la hora pactada y luego de transitar los 22 Km. desde San Antonio de los Cobres, en el punto S24,17.490, O66, 9.108, a los 3.965 m de altitud, salimos de la ruta ingresando a una huella que se dirigía hacia el cerro. Fue un tránsito normal, hasta llegar al sector de Piedras Coloradas, donde unas lenguas de hielo tapaban nuestra huella. Debíamos abandonar la comodidad del vehículo, ya que era fácil derrapar y buscar la pala en la cajuela de herramientas. Con los suaves rayos solares de las 8 de la mañana que empezaban a iluminar todo el horizonte, comenzamos a trabajar sobre el duro hielo limpiando los surcos de huella por los que transitarían las ruedas de nuestro vehículo. Fue un efectivo trabajo en el que nos turnamos. A partir de ahí y colocada la velocidad baja continuamos el zigzagueante sendero hasta llegar al final del camino, en el sector denominado la mina. Allí quedaría la camioneta, a los 5.028 metros de altura. La hora 8,35 hrs. Y la posición S24,24.477, O66,10.552.

Hacia nuestra cumbre

A las 8,50 horas llevando en la mochila algo de comida, alguna fruta y un litro de agua, iniciamos paso a paso nuestro ascenso.

La cúspide sería en el día. En esta parte del norte de los Andes argentinos es usual la posibilidad de llegar con un vehículo 4x4 hasta alturas que suelen superar los 4.000 metros y a veces como en este caso, los 5.000, a cumbres con alturas que rondan los 6.000 metros. En consecuencia un desnivel de 500 u 800 metros es viable hacerlo, incluyendo el regreso al punto de partida, en el día.

Tiene ventaja esta modalidad en cuanto a poder hacer en un día un ascenso de importancia, pero se pierde el poder apreciar con más detenimiento el entorno que se asciende, las charlas del campamento, y dedicar más tiempo a la contemplación de la cima y todo el entorno de montañas.

Lógicamente, coronar una cumbre en esa modalidad, al no existir aclimatación previa, requiere poseer cierto grado de adaptabilidad a la elevación, y también experiencia en altura. Sugiero tener mucho cuidado con andinistas noveles y con personas a quienes les cueste aclimatar.

Fuimos ascendiendo sin prisa y sin pausa y rotando de tanto en tanto el primero de la fila, al que le tocaba marcar el paso. Hacía mucho frío, lo que no sugería sacar ninguna piel de guantes. Pero agradecíamos los rayos de sol y la falta de viento. Trataríamos de hacer 50 minutos de ascenso por 10 de descanso y mantener dicho esfuerzo hasta la cumbre.

Casi una hora más tarde del inicio del ascenso nos hallábamos a los 5.230 metros. Superamos doscientos metros de desnivel, pero la inclinada superficie de ascenso se hacía más floja y requería más trabajo de piernas.

A las l0,40 nos encontramos reponiendo fuerzas a los 5.364 metros. Habíamos cubierto un desnivel de 135 metros más.

Una hora más tarde, y ya en los 5.500 metros, otro desnivel igual. Se hacía ya más trabajoso el ascenso de los últimos 280 metros.

A las 12,35 estábamos a los 5.600 metros. El viento comenzaba a molestar, y no nos abandonaría.

Una hora después, a los 5.686. Nos faltaban escasos 100 metros para coronar el Acay. El frío continuaba.

Dosificamos el esfuerzo y sin dejar de vernos fuimos buscando en la inclinación, el mejor desnivel y piso posible.

A las 14,30 horas apreciamos a unos 50 metros de distancia, con muy poco desnivel, al derruido pircado de la cumbre y la cruz de madera que la señala.

Poco a poco nos fuimos esperando y cerrando el grupo, para llegar al unísono a la cumbre. A las 14,40 horas completamos el ascenso y tocamos la amplia cruz de madera donde se lee “NEVADO DE ACAY”.

Que absurdo, ya la denominación de Nevado en muchas de nuestras montañas. Responde a condiciones geográficas del siglo pasado. En Los Andes centrales y del norte de Argentina, en la actualidad, sólo son contemplables grandes manchas blancas de nieve, como resultado de alguna tormenta. Han desaparecido, y lo siguen haciendo los glaciares que cubrían las cumbres y laderas de muchas de nuestras cúspides. Para colmo, la minería química a cielo abierto está contaminando miles y miles de litros de agua de las reservas acuíferas que han resultado y resultan del derretimiento nieve y de glaciares, antes considerados “eternos”, y que son y serán irreemplazables. Todo eso significa mucha riqueza para algunos extranjeros, unos pocos y miserables dólares para algunos coterráneos, mucha miseria para el porvenir de nuestras poblaciones de ecosistemas de montaña y futura contaminación para todos.

Uno a uno nos fuimos abrazando y en ese gesto alguna que otra lágrima cambió de rostro. Había sido un ascenso trabajoso, pero sumamente agradable al disfrutar en todo momento una excepcional camaradería. Guillermo buscó el libro de cumbre, y estampó nuestros nombres en él. Nos señaló los párrafos que escribió el muy apreciado padre Pablo Pagano, miembro del Club Janajman, que había sido el anterior andinista que había ascendido.

A unos sesenta kilómetros de distancia, hacia el Sur, se apreciaban los perfiles de los picos del Nevado de Cachi, no era fácil precisarlos, pero allí estaban, sobresaliendo en el horizonte.

Probablemente por el camino inca que se pasa por la ladera Oeste del Acay y que unía la actual San Antonio de los Cobres con Cachi, pasó el adelantado Diego de Almagro, para proseguir por esos valles Calchaquíes hasta la actual Santa María, luego Shincal y finalmente a Watungasta (La Troya), donde esperaría el verano de 1536 para cruzar a Copayapo (Copiapó) en Chile, donde llegaría en el mes de Junio.

Sacamos las consabidas fotos de cumbre, con un molesto viento que no nos facilitaba la gestión. Guillermo aprovechó para comunicarse telefónicamente y dar la novedad al presidente del Club Janajman, Fernando Martinis, y conocer de paso novedades de las demás expediciones. Poco después colocamos el testimonio en honor a los 25 años del club y posteriormente, aguijoneados por el viento iniciamos el retorno.

En el entorno de la cumbre pudimos observar muros derruidos, tal vez alguna construcción rectangular, y también podían apreciarse algunos amontonamientos de piedras que aparentemente pudieron haber sido pircas de forma ovoide.

Ascender más de 750 metros en casi 6 horas había sido nuestro trabajo. No estaba mal, considerando que lo habíamos realizado a las postres de unos días de festejos.

Tras poco más de dos y media largas horas, y habiendo encarado un descenso más directo que la ruta de ascenso, pudimos llegar a nuestro vehículo en la zona de la mina abandonada.

A las 18, muy relajados, y cómodamente instalados en los asientos de nuestra camioneta, iniciamos el descenso hacia San Antonio de los Cobres.

Allí nos enteramos con lujo de detalles de todas las actividades de montaña del día. Y estos fueron, a grandes rasgos, los resultados de los diferentes grupos, que como nosotros encararon las cumbres del programa de ascensos del Club

Al Volcán Tuzgle, de 5.530 m, arribo el grupo pasadas las 7 horas. Participaron 28 civiles y 8 militares, accediendo a su cumbre 27 andinistas. Para 6 de ellos fue su bautismo de alta montaña.

Al las cumbres del Pompeya, 4.100 m y del Terciopelo, 3.900m, participaron 20 personas, que coronaron la cumbre. Para 7 de ellos, significó su bautismo de cumbre. Uno de ellos, en el Pompeya, fue Juan Almaráz, hijo de Guillermo, que logró su primer cuatromil.

Luego el regreso a Salta. Merecíamos festejar con una cena de lomitos regados con cerveza Salta negra.

Fue un exitoso aniversario por 25 años de fecunda y prolífica labor del Club Janajman.

NEVADO DE ACAY

Datum WGS 84

San Antonio de los Cobres -24,13.084, -66,18.854

Ingreso desde RUTA -24,17.490, -66, 9.108 3965 m

MINA, -queda camioneta- -24,24.477, -66,10.552 5028 m

5.230 m -24,24.516, -66,10.302 5230 m

5.364 m -24,24.571, -66,10.160 5364 m

5.500 m -24,24.534, -66, 9.775 5499 m

5.600 m -24,24.620, -66, 9.578 5599 m

5.658 m -24,24.678, -66, 9.546 5658 m

5.686 m -24,24.726, -66, 9.524 5686 m

Cumbre ACAY -24,25.085, -66, 9.594 5781 m

Jaime Suárez

Estadisticas Gratis

RELATOS

2010-06-13T11:46:00.002-03:00

RELATOS
La Dama y la Vicuñita

Estábamos en La Rioja, a unos 60 km. de Alto Jague, recorriendo el entorno de la Laguna Brava. Esta salada laguna se extiende blanca y mansamente a los 4.200 m de altura, por más de 15 kilómetros, entre la Pampa del Veladero y la Pampa del Peñón. Vivenciábamos en ella, la contemplación de asustadizos flamencos, una rala flora fomentada por las escasas afluencias de agua dulce que se baten en perdida lucha contra la salinidad de la laguna, un gran y huidizo zorro colorado, transpirantes y pequeños geisers, el viejo asentamiento inca -otrora importante centro humano en la zona, con sus derruidas construcciones-, y el marco de grandes y nevadas montañas en todos los sectores del horizonte. Es un paisaje majestuoso y sorprendente que no se cansa de admirar y descubrir.

Pronto el atardecer comenzó alargar sus sombras mientras oscuros nubarrones iban cubriendo el cielo, hasta ese entonces azul y brillante. Nos dirigimos hacia el Refugio Mulas Muertas, a unos 8 Km. de distancia, sorteando trozos del viejo y el nuevo camino en construcción. La llegada al refugio nos permitió emitir un suspiro de alivio. Bajamos nuestras mochilas y equipo, y pronto saboreamos un caliente té.

Luego salimos a observar el clima y las grises formas que tomaban los contornos de los cerros que rodean el refugio. Mirando hacia el que está en la parte posterior nos sorprendió ver la temblorosa silueta de un camélido que se recortaba contra las negras nubes, trastabillando, cayendo y volviendo a levantarse, para volver a caer.

Enseguida pensamos en un animal enfermo o herido, por lo que despaciosamente, con Estefanía, comenzamos a ascender hacia donde se encontraba en su última caída. En unos minutos llegamos hasta él. Era una vicuñita de muy frágil cuerpito, de muy pocos días de vida, con dos inmensos ojos brillando en una pequeñita cabeza, que se mimetizaba en el suelo junto a los amarillentos y múltiples coirones.

Al vernos llegar, intentó infructuosamente ponerse en pié. Con dulces y suaves palabras Estefanía se acercó a ella tomándola con facilidad en sus brazos. Miramos en derredor y no vimos ningún otro animal. Decidí subir unos cerros aledaños para ver señales de su madre. Enero es un mes de parición para estos animales, pero lo raro era que estuviese solo. Barajé algunas posibilidades al no observar movimiento alguno por gran distancia de los alrededores. O su madre lo abandonó, que suele suceder aunque raramente. Que haya sido matada por alguien. O que el recién nacido por alguna circunstancia se hubiese separado de la manada y no se volviesen a reunir, lo que me resultaba difícil.

Bajamos con el bello animalito hasta el refugio. Estefanía, que está terminando la carrera de nutrición, rápidamente le preparó una tibia leche e improvisó una mamadera con un envase pequeño de agua mineral, cuya marca por suerte la provee con pico. Acomodó la vicuñita primeramente en el suelo y poco a poco fue volcando gotas de leche en su boquita. En el comienzo fue un natural rechazo, pero luego una aceptación que aumentaba a medida que en su vacío estómago comenzaba a entrar algo del vital líquido. Estaba hambrienta. Aceptó la mitad del envase y quedó descansando y asimilando la comida. Un poco después y ya en conformidad, en los brazos de su nodriza terminó todo el líquido.

Un rato más tarde se paraba nuevamente sobre sus patitas con algo de gracia. Alguién musitó: ¡Es más linda que Bambi! La dejamos libre. Se fue alejando despaciosamente de nosotros hacia la laguna de la Mula Muerta. Pero a unos 100 metros se tiró exhausta en el suelo. Y quedó ahí descansando. Pensé que era lo ideal. Si su madre andaba cerca la llamaría o se arrimaría a ella. Nos metimos dentro del refugio.

Pasaron dos o tres horas, hasta que en una mutua mirada se cruzó la imagen del zorro rojo en nuestros cerebros. Salimos corriendo hasta donde había quedado “Bambi”. Allí estaba, acurrucada y recibiendo cristalinos corpúsculos de nieve que el viento comenzaba a traer. Estefanía la tomó en sus manos y la acomodó dentro de un gran horno de piedra existente frente al refugio. Preparó otra mamadera de leche, como cena, y maternalmente en medio de la tenue luz de una linterna se la dio sorbo a sorbo. Ya aparecía la lenguita de la vicuña intentando succionar más alimento. ¡Excelente síntoma! musitó la dama. Ya era hora de ir a dormir. Comenzó a nevar más fuerte. Toda la noche hubo tormenta. Me alegré de la decisión que habíamos tomado.

El amanecer era blanco. No existían imágenes definidas. Sólo la de los vehículos cercanos cubiertos de nieve. Nos dirigimos al horno. Bambi estaba bien, aunque tapizado superficialmente su pelamen de nieve. Nuevamente sus grandes ojos de dirigieron a Estefanía. Ésta nuevamente había preparado la mamadera con leche caliente. Y nuevamente comenzó la ceremonia de la alimentación, aunque ahora muy facilitada.

Estábamos contentos. Bambi se veía mejor, y no estaba enferma como en algún momento habíamos temido. Pero no pude dejar de sorprenderme gratamente cuando al abandonar Estefanía el horno, el animalito inmediatamente se paró y salió raudamente tras ella. Con mansedumbre y alegría la seguía paso a paso, y cuando se paraba la dama, la vicuñita daba vueltas en torno a ella. ¡Había encontrado a su madre sustituta! ¡No pensaba abandonarla por nada!

No podíamos dejarla ahí. Su madre no había aparecido. Sería víctima muy pronto de un zorro o un león. Al retirarnos se acomodó en los brazos de la dama en el asiento delantero del vehículo disfrutando los rayos de sol que la acariciaban a través del parabrisas, mientras afuera pelaba el frío. Viajó mansamente con nosotros.

El apreciado Don Cirilo Urriche y su excelente gente, -los guardaparques de Jague-, se harían cargo de ella. Así sucedió ya que con agrado esta gente la tomó a su cargo. Mientras nos alejábamos una lágrima brilló en el rostro de la dama. Viajero que pases por Jague, no dejes de admirar a la vicuñita.

Jaime Suárez

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NEVADO DE CACHI

2010-05-04T18:05:00.008-03:00

NEVADO DE CACHI

NEVADO DE CACHI

SALTA - REPÚBLICA ARGENTINA

Por Jaime Suárez

El Nevado de Cachi, cadena montañosa que se extiende en sentido Norte-Sur, es uno de los sistemas montañosos más importantes de la provincia de Salta. El él sobresalen nueve cumbres, siendo la más alta la Libertador Gral. San Martín, de 6.380 m. Se encuentra en la Cordillera Oriental, a unos 90 kilómetros en línea recta de la capital de Salta y a poco más de 200 kilómetros del límite con Chile.

Hay una precioso y preciso libro, “El Nevado de Cachi” de Christian Vitry, donde se puede profundizar en el conocimiento sobre este bello nevado.

Breve reseña

El primer intento de ascenso de esta montaña estuvo a cargo del explorador de origen alemán, Federico Reichert, en Junio de 1904. Fue también para él su primer ascenso de altura en los Andes. Pasó por Cafayate y Molinos, hasta llegar a una granja llamada Lurucatao, último lugar poblado, donde se criaban mulas, y desde allí, buscando salinas, partió con mulares y carga, por el Oeste del Nevado hacia el Norte. En su avance, al contemplar la nívea mole no pudo resistir la tentación de ascenderla. Con las mulas progresó con sentido este hasta los casi 5.000 metros y luego, sin compañía alguna emprendió el ascenso hacia la cumbre. Un viento tempestuoso y gélido lo hizo retroceder, según cita, “a los 6.200 metros”, sin poder llegar a la cima. Esa ruta es hoy denominada Oeste o de Reichert.

Las primeras personas en coronarlo, sin considerar a ninguna cultura precolombina, fue el Dr. Arne Hoygaard, acompañado por el franciscano Fray Oliverio Pelicelli y el Teniente 1° Pedro Di Pascuo, en el año 1950.

Contacto con el Nevado de Cachi

En Mayo del 2000 nos llegó una invitación a la entonces Federación Mendocina de Andinismo, por iniciativa del Club de Aventuras Salta, el Club Amigos de la Montaña y el Club de Montaña Janajman, para participar en el “Encuentro Nacional de Montaña – Cachi 2000”, que sería el primero de una saga de encuentros que durante casi toda la década siguiente continuaría en diferentes provincias argentinas.

Cachi, por su magia de legado arqueológico, histórico, cultural y hasta religioso, unido a la presencia cercana de su nevado, era el lugar ideal para un encuentro de montañeros. El mismo fue todo un éxito y culminó con una expedición a las cumbres del nevado, en la que no logré participar por compromisos laborales, y que me quedaría como asignatura pendiente.

Diez años después, pude aceptar una invitación que me hizo Nicolás Pantaleón desde Salta para escalar el Nevado a partir de los días de semana santa.

La expedición:

Nos encontramos con Nicolás Pantaleón en Catamarca, un poco más allá de Aimogasta y Alpasinche, en el empalme de la ruta 60 con la 40 que sigue hacia Belén y continúa hasta Cafayate y Cachi. Nicolás, avezado montañista salteño, regresaba de una exitosa expedición donde había escalado el Ojos del Salado, con otros apreciados amigos comunes, inaugurando una nueva ruta de ascenso que denominaron”bicentenario”.

Nico, sin descansar, aunque aclimatado continuaría con nosotros su actividad de montaña en el Cachi.

En el pueblo de Cachi , S-25, 6.066, O-66,11.068, 2.454 m, nos encontramos a las 10,30 de la mañana, con el resto de los participantes, que ya nos esperaban.

Comenzamos a preparar el equipo y nos vestimos para inmediatamente iniciar la expedición. Dos horas después abandonábamos en la camioneta Cachi por un bonito camino, a través de un verde y plano valle con lejanas y aisladas casas de rojos techos. El entorno estaba tachonado inicialmente por esporádicos cardones, que en alguno de los costados del camino fueron plantados indicando una larga curva. Varios pequeños cactus exhibían doradas y brillantes tunas. El aprovechamiento de ciertos sectores levemente inclinados de la unión del valle con la montaña como secaderos de pimientos, le conferían al paisaje una original característica.

Hasta donde llega el vehículo

El viernes 2 de abril, a las 13,50 arribamos al sitio donde quedaría nuestra camioneta, Huayco Hondo o Likin , cercano a una pequeña quebrada que contiene el río Las Pailas y rodeado de infinidad agrupaciones de piedras, que reflejan un importante pasado precolombino. La posiciónS-25, 0.871, O66,15.026, a los 3.297 m.

A las dos de la tarde, iniciamos nuestra marcha, que duraría varios días, con las pesadas mochilas conteniendo equipo, comida y carpas. Íbamos en busca de nuestro primer campamento. Aún estábamos cansados del largo viaje en vehículo y comenzar de inmediato un dilatado ascenso no era muy agradable que digamos, pero había que hacerlo. Casi 2,4 Km. más adelante, y a los 3.575 metros de altura Nico nos guía hacia el rancho de Doña Jacinta. Éste es una pequeña y sólida construcción de piedra, que de no conocerse su ubicación y por estar plenamente incorporada al entorno natural, se mimetiza con el, siendo muy posible pasar a su lado sin descubrirlo. Es habitado por esta señora, quién le da el nombre, que cuida sus rebaños de cabras. Descansamos unos minutos y continuamos la pesada marcha por una fina senda. Su entorno, en los primeros kilómetros estaba tachonado con piedras de todos los tamaños.

Piedra Grande - Primer campamento

A las 9 de la noche, y habiendo ascendido durante la última hora con la luz de las frontales y los gritos ubicadores de Nico, llegamos a nuestra primer meta, Piedra Grande, S24,59.005, O66,17.571 en los 4.152 m. Armamos las carpas e inmediatamente tras una ligera cena nos acostamos a recuperar fuerzas y descanso.

Habíamos demorado 7 largas horas para recorrer los 5,5 Km. que nos separaban de nuestro vehículo, en un desnivel de 855 metros.

No dejamos de admirarla a la mañana siguiente, mientras desayunábamos con mucha tranquilidad. Un rápido picaflor cruzo varias veces sobre nuestras cabezas. Piedra Grande, como su nombre lo indica, es una inmensa piedra, que a ojo calculo en unos 9 metros de altura por unos 20 metros de largo. Se puede vivaquear en huecos que deja la piedra en su parte inferior. Está quebrada en su mitad y en sus oquedades seguramente se cobijaron antiguos habitantes y cazadores.

Desde la parte superior de la piedra Nicolás pudo establecer comunicación con su celular. La vista hacia Cachi estaba totalmente tapada unos quinientos metros abajo, por algodonadas nubes, mientras que hacia nuestro destino brillaba radiante el sol.

Partiríamos a las 11 horas hacia nuestro próximo campamento.

Isla de Piedra - Segundo campamento

No duró mucho el brillo del sol. A medida que continuábamos ascendiendo se comenzó a cubrir todo el cielo. Es muy agradable a pesar de estar sintiendo el peso de la mochila, la sensación que se experimente al atravesar sectores de vegas que son cortadas por hilos de la transparente agua que desciende desde las cumbres del nevado. También, al superar desniveles rocosos, sentir el ruido del agua bajo las piedras. Es la vida que baja desde las cumbres de la montaña, donde anida y desde donde se prodiga. ¡Que mal respeta el hombre a la naturaleza!

Cada tanto, dos o tres piedras blancuzcas superpuestas sobre una mucho mayor, nos daban la indicación del derrotero que teníamos que seguir. Llegamos a un sector de vegas con varios pequeños cauces de agua y grandes piedras, un poco más arriba de Isla Grande, pero ideal para establecer un campamento. La posición S24,57.583, O66,19.366, y la altura 4.770 m. Demoramos casi 6 horas para recorrer los 4 Km. que nos separaban de nuestro primer campamento, en un desnivel de 618 metros. A las 5 de la tarde comenzamos a armar nuestras tiendas. Siguió a ello el infaltable te de la tarde y luego a las 20 horas la cena; y a descansar. Esa noche las nubes, que nos había precedido, descargaron primero agua y más tarde nieve, lo que en algún momento nos hizo temer que si continuara la tormenta nos dificultaría el ascenso. Por suerte al amanecer resplandecía el brillo del sol sobre el nevado entorno y carpas.

Anfiteatro Khun - Tercer campamento

Un buen desayuno nos preparó para el nuevo día. En cada campamento, aparte de dejar la bolsa con la basura comunitaria, que recogeríamos al regresar, dejábamos algo de ropa y de comida. Queríamos aligerar al máximo el peso de nuestra carga.

Nuevamente el valle inferior estaba totalmente cubierto de nubes y hacia el nevado el sol brillaba en las laderas del anfiteatro y en el glaciar de Hoygaard.

Salimos de Isla de Piedra a las 10,45 de la mañana, ascendiendo zonas con grandes rocas, algunas de las cuales al ser pisadas se movían, y transitando solitarias vegas, pero casi siempre con agua a la vista. Era un deleite, tomar sorbos de agua con el cuenco de la mano, en cada lugar que podía. Es el agua más sabrosa que existe. Vimos varias veces chinchillones, que desaparecían lentamente de nuestras miradas. Nico encontró, ante la nerviosa mirada de sus padres que revoloteaban cerca, a dos pichones de un pájaro que llamó Queo y que se mimetizaba con el suelo. Luego de una fotografía los volvió a colocar en su lugar. Llegaríamos donde sería nuestro campamento 3, casi el final del anfiteatro Franz Kün, a las 16,30 horas. Durante ese día, domingo 4 de abril, demoramos 5 y media horas de trabajosa marcha para recorrer sólo 2,6 Km. en un desnivel de 486 metros. Nuestra posición era S24,57.205, O66,20.798, en los 5.256 m de altura.

Cuarto campamento en la base del glaciar del Hoyggard

Sabiendo que sería corto el recorrido del día, pero de mucha exigencia porque teníamos que superar desde donde nos encontrábamos un empinado desnivel hasta el último campamento. Lo haríamos sobre el borde superior final del anfiteatro. Salimos a las 11,15, tras haber dejado toda carga que consideramos no necesitaríamos. Ascendimos primero suavemente unos 150 metros, tras transitar 500 metros de distancia, y nos encontramos frente a una canaleta, con fuerte pendiente, de poco más de 150 metros de altura, que nos colocaría a los 5.555 metros, fuera ya del anfiteatro. Este último esfuerzo nos tomó 1,45 hs. A partir de allí, después de 40 minutos más, llegamos casi a las 15 horas donde sería nuestro último campamento S24,57.173, O66,21.336, en los 5.615 m. Habíamos tardado poco más de 3 horas y media para recorrer sólo 1,2 Km. que incluían una muy fuerte pendiente, en un desnivel total de 360 metros.

Mirando hacia nuestro objetivo, pude observar que el glaciar que unos 600 metros más adelante se recuesta sobre la pared sur del Hoygaard, se encuentra totalmente formado por penitentes. Se nos deshacen poco a poco lo que antes llamábamos “nieves eternas”. Mañana pasaríamos cerca de él.

El clima era excelente y el sol brillaba por doquier. El estado de ánimo general óptimo y se manifestó durante el te de la tarde y las conversaciones grupales en la carpa más grande. A las 20 horas la cena, y luego nos pusimos a dormir. A esta altura es inevitable no despertarse varias veces durante la noche, pero pronto volvíamos a dormitar al saber que nos deberíamos despertar a las 5 de la mañana para iniciar a las 6 el ascenso. A las 5 horas rompieron el silencio estrellado de la noche varios gritos indicando que había que levantarse. Iniciamos la ceremonia del desayuno y comenzamos a ponernos todo el equipo de altura.

En la cumbre del Hoygaard

Salimos, ese martes 6 de abril, puntualmente a las 6 de la mañana, previo a colocar algunas piedras dentro de las carpas y cerrarlas con cuidado. Al comienzo utilizando nuestras linternas frontales y sintiendo frió en los dedos de las manos, muy especialmente en el momento del amanecer, por la elevación de los brazos al bastonear. Con la salida del sol fue más confortable el ascenso, aunque seguía siendo agotador. En cada descanso, el contemplar a muy pocos kilómetros las cúspides adyacentes como el San Miguel y el Meléndez, era sobrecogedor. A las 10 de la mañana ya estábamos todos reunidos en torno a las piedras que marcan junto con una vieja vara, seguramente utilizada muchísimos años atrás como bastón o con vaya a saber que significado, la mayor altura del Hoygaard. La posición S24,56.843, O66,22.280, y la altura de mi GPS 6.213 m.

Habíamos tardado poco más de 3 horas y media para recorrer los 1,8 Km. que nos separaban desde el último campamento, con un desnivel de 600 metros, a la cumbre del Hoygaard. No estaba mal. A unos metros de distancia se alzaba un solitario tubo metálico de poco más de un metro y medio de altura, sujetado por dos tensores, que en algún momento habrá tenido alguna función o sostenido algún artilugio. A un metro del montón de piedras que sujetaban la vara y donde se encontraban los comprobantes, había dibujada sobre el piso con piedras blancuzcas una extraña penta-cruz de casi un metro de ancho, que abre interrogantes sobre quien la había realizado y si tenía o no centenares de años. Lamentablemente si no se tiene cuidado se puede desfigurar al pasar sobre ella. No hay que modificar nada en una cumbre, es especial cuando hay pasado arqueológico.

Festejamos con abrazos la cima, sacamos las consabidas fotos, revisamos los comprobantes de cumbre y añadimos un papel con nuestros datos.

El grupo se dividiría. Nicolás y Micaela continuarían hacia la cumbre principal del Nevado, y yo acompañado por Marcela iríamos al San Miguel de Palermo. Me acordaba de la lectura del libro de Christan donde citaba la existencia en la cumbre del San Miguel de un pircado semicircular en forma de herradura de una altura de unos 0,40 m a unos 0,70 y un diámetro de 1 metro norte-sur y 1,50 este-oeste. Y me interesaba contemplarlo.

Nos separamos, previo coordinar establecer una comunicación por radio cada hora. Resueltamente cada grupo encaró su próxima meta. Mica y Nico continuarían en travesía por arriba de los 6.200 m tras una distancia de 2,6 Km. hasta los 6.380 de la cumbre de El Libertador. Luego de superar largos planchones de nieve, ya blanda, llegaron a la máxima cumbre del nevado a las 13 horas. Tras los festejos dejaron un banderín del su club, el Janajman, que en octubre cumple 25 años de existencia.

Desde la cumbre Nicolás pudo establecer comunicación con su celular. ¡Que paradoja!, desde los mismos sitios, que quinientos años atrás, incas y antes, aymarás, hacían lo mismo al comunicarse quemando leños.

Con Marce descendimos unos 400 metros, en recta dirección al San Miguel de Palermo. Luego deberíamos ascender 170 para llegar a su cumbre. Todo en una distancia de también 2,6 Km. Mientras lo hacíamos vimos dos lejanas siluetas humanas. Procedían del San Miguel y se dirigían hacia nosotros. Nos cruzamos en mitad del solitario trayecto. Eran dos jóvenes, un chileno y un español, que habiendo partido a primera hora habían escalado el San Miguel y ascendían hacia el Hoygaard y el Libertador. Continuamos el empinado ascenso de los últimos 150 m. del San Miguel. Casi a la misma hora, apenas pasadas las 13 horas, coronábamos ambos grupos a sus segundas cumbres del día.

Nuestra posición era S24,56.563, O66,20.797, y la altura de nuestros GPS arrojaban 5.982 metros. Desde la cumbre se apreciaba todo el valle de las Pailas, con sus cauces, sus vegas y sus roquerios. Al final se veía Cachi, y sobre el horizonte, que se mezclaba con el cielo, se advertía el hilo ascendente del camino que comunica Cachi con Salta. El pircado citado en el libro no se podía apreciar como tal, estaba convertido en un montículo donde sobresalía una vieja vara, similar a la de la cumbre anterior, aunque más corta, convertida en cruz al habérsele atado con un arrugado paño que parecía haber sido una bandera, otro pedazo de vara. Junto a él había otro importante montón de piedras. Pero la figura original, mencionada por Vitry era irreconocible. Es una pena y delito no haber respetado y cuidado esa construcción arqueológica, preciosa forma de pircado, que se repite en muchas cumbres de nuestra cordillera. Dejamos comprobante y sacamos fotos y luego comenzamos la bajada, que nos proyecto directo al anfiteatro. Nico y Micaela bajaron por el Hoygaard y desarmaron el campamento 4. Más tarde nos unimos ambos grupos en el abrupto descenso que nos llevaba al lugar del campamento 3 donde pasamos la noche.

Regreso

Al día siguiente iniciamos la caminata de los mas de 12 km que nos separaban de nuestra camioneta. Apenas llegamos, bebimos unas, aún frías, latas de cerveza y poco después ya descansados, improvisamos un picado de pan, jamón serrano y queso ahumado todo regado con una botella de champaña Milenium. Luego el inicio del regreso hacia Salta.

Que pequeño es el mundo, poco después de Cachi, durante una breve parada en una hostería-spa, nos encontraríamos con Cristian que junto con un grupo se dirigía a un trabajo de investigación. Esa noche vendrían las empanadas salteñas y el festejo en el club.

Jaime Suárez

abril de 2010

Ficha de ascenso:

Integrantes de la expedición:

Micaela Pereyra, Marcela Cicchelli, Nicolás Pantaleón y Jaime Suárez.

Cumbres alcanzadas:

Cumbre Hoygaard 6.213 m. S24 56,843 O66 22,279, por todo el grupo.

Cumbre El Libertador 6.380 m. S24 55,920 O66 23,445 (estimado), Micaela Pereyra y Nicolás Pantaleón

Cumbre San Miguel de Palermo, 5.982 m. S24 56,563 O66 20,796, Marcela Cicchelli y Jaime Suárez

Ruta:

Por Las Pailas, o vertiente sueste; se precisa la ruta y los principales puntos en el relato.

Época más adecuada de ascenso:

Prácticamente durante todo el año. Observar nevadas y sus consecuencias.

Dificultad:

Poco difícil, aunque muy exigente por la distancia a caminar y el tramo de ascenso final. Conviene llevar grampones, ya que se presentan glaciares cercanos a las cumbres.

Equipo:

Tienda. Hornillo. Abrigo de Alta Montaña, rompevientos, chaqueta o campera y bolsa de dormir de altura. Guantes y mitones, zapatos. Bastones, gorro, gafas U.V., GPS. Por la ruta de Las Pailas suele abundar el agua durante el ascenso, aunque de noche pueden congelarse los cauces. El día de ataque a cumbre hay que transportarla.

Acceso:

Se accede desde el pueblo de Cachi, al que se llega desde la capital de Salta y desde el sur por la ruta 40 desde Cafayate.

NEVADO DE CACHI - WAYPOINTS

Datum,WGS 84 - GRADOS Y MINUTOS

CACHI,- -25, 6.066,-66,11.068, Pueblo de Cachi 2.454 m

Huaico H -LIKIN, -25, 0.871,-66,15.026, 2-ABR-10, 3.297 m

Rancho JACINTA, -25, 0.316,-66,16.228, 2-ABR-10 3.575 m

Pied GRANDE, -24,59.005,-66,17.571, 3-ABR-10, 4.152 m

4670, -24,57.833,-66,19.033, 3-ABR-10, 4.670 m

4709, -24,57.762,-66,19.174, 3-ABR-10, 4.708 m

ISLA DE PIEDRA, -24,57.583,-66,19.366, 3-ABR-10, 4.770 m

4922, -24,57.508,-66,19.831, 4-ABR-10, 4.921 m

Cascada, -24,57.374,-66,20.079, 4-ABR-10 5.002 m

5073, -24,57.291,-66,20.239, 4-ABR-10, 5.073 m

5172, -24,57.297,-66,20.533, 4-ABR-10 5.172 m

5232, -24,57.171,-66,20.731, 4-ABR-10 5.231 m

Anf. Khun CAMP, -24,57.205,-66,20.798, 4-ABR-10 5.256 m

5411, -24,57.212,-66,21.094, 5-ABR-10, 5.411 m

5464, -24,57.156,-66,21.075, 5-ABR-10 5.464 m

5528, -24,57.109,-66,21.100, 5-ABR-10, 5.527 m

Top 5555, -24,57.089,-66,21.106, 5-ABR-10, 5.555 m

Cam 4 -24,57.173,-66,21.336, 5-ABR-10 5.615 m

HOYGAARD, -24,56.843,-66,22.280, 6-ABR-10, 6.213 m

Al SM, -24,56.560,-66,21.093, 6-ABR-10, 5.850 m

5928, -24,56.605,-66,20.904, 6-ABR-10, 5.928 m

San MiGUEL, -24,56.563,-66,20.797, 6-ABR-10, 5.982 m

Jaime Suárez

CAMPO DE PIEDRA POMEZ

2010-03-22T13:12:00.006-03:00

CAMPO DE PIEDRA PÓMEZ (Catamarca - Rca. Argentina)

Desde Belén, en Catamarca, se continúa por la RN 40 hasta el cruce (El Eje) que sale para Antofagasta de la Sierra y tras unos 8 km. desviamos en Puerta de Corral Quemado hacia Villa Vil, continuamos los 18 kilómetros que nos separaban de Barranca Larga, 26°59´120 y 66°44´314, a los 2.500 metros de altura, y continuaríamos hacia El Peñón.

Pronto, y por un camino ahora asfaltado pasamos por la zona de la Quebrada Peña Fría, donde tomé la posición, 26°44´563 67°04´180 con 3.895 metros. Nuestro camino había rodeado la Laguna Blanca y más adelante apareció una apacheta ubicada a los 3.987 metros en posición 26°44´632 y 67°06´257 previa a la bajada a Laguna Pasto Ventura y luego vimos el Puesto Ventura a 3.890 m (26°41´310 y 67°10´997). Desde hacía ya muchos kilómetros podíamos contemplar preciosas y despreocupadas manadas de vicuñas. El hecho de ser la zona una reserva natural y de estar prohibida su caza, ha permitido un importante aumento de estos camélidos. Es muy agradable poder verlos a la vera del camino. Con rápida trepada recuperamos los metros descendidos y a los casi 4.000 metros estábamos en el Paso Ventura, en la posición 26°40´866 y 67°11´771. Pudimos admirar a más de 100 km. de distancia las partes más altas de los inconfundibles perfiles del San Francisco (6.008 m.) y el Inca Huasi ( 6.638 m) en el Paso de San Francisco. Siguiendo el viaje aparece otra laguna blanca, a los 3.833 metros, en posición 26°38´014 y 67°14´280, y finalmente, accedimos a El Peñón 3.450 m 26°28´547 y 67°15´880. En este sitio pasaríamos la noche.

Nos acomodamos en el nuevo Hotel de Adobe, excelente sitio donde entre otras comodidades cuenta con servicio de comidas, telefónico y wi-fi. Esta población, El Peñón, tiene 300 personas y se pueden adquirir artículos regionales de telar. Luego salimos a recorrer los alrededores y ascendimos en proceso de aclimatación un pequeño cono volcánico cercano. Al día siguiente tras transitar unos 30 km. iríamos al espectacular Campo de Piedra Pómez que se extiende en una distancia de aproximados 35 km de largo. Es conveniente el uso de 4x4 y llevar elementos por si se quedara atascado el vehículo en la arena volcánica. Toma de 2 a 3 horas hacer este inédito recorrido.

Jaime Suárez

CAMPO DE PIEDRA POMEZ

Jaime Suárez

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SIERRA DEL NEVADO

2009-12-11T11:25:00.005-03:00

C° NEVADO, SIERRA DEL NEVADO

SIERRA DEL NEVADO

Cerro Nevado - 3.829 m - Mendoza

Por Jaime Suárez

El objetivo
La cúspide del Cerro Nevado, se yergue en la Sierra del Nevado, separada de la cordillera central de Los Andes, al encontrarse a más de 170 kilómetros del límite fronterizo con Chile. Es punto limítrofe entre los departamentos de San Rafael y Malargüe, en Mendoza.
No sólo había contemplado la imponente presencia de la Sierra del Nevado al haberla observado desde la cumbre del Payún Liso, sino que también en muchas ocasiones miré su aislado perfil desde la ruta de San Rafael hasta General Alvear y también transitando hacia Las Leñas o Malargüe. Siempre sobresaliendo entre todo el contorno que la rodea. Impone una manifiesta presencia. Es la clase de montaña que al mirarla uno desea ascenderla. Y como toda montaña emblemática tiene sus leyendas y hasta la muerte de un entrañable montañero que con mucha ilusión coronó sus crestas. Esta solitaria mole tiene en sus alrededores múltiples conos por los 2.000 metros de altura que pululan en una zona volcánica que se manifiesta en su plenitud, unos 100 kilómetros más al sur, en la Payunia.

La expedición
Partimos desde Mendoza, con la deserción de algunos componentes, a las 10 de la mañana, recorriendo la ruta 40 hasta empalmar con la 144, y con nuestro objetivo a la vista, llegamos a la 180 que continuamos sobre asfalto hasta El Nihuil. A partir de allí, y sobre camino de ripio, en la 180 transitamos unos 66 kilómetros y llegamos al ingreso al Puesto San Carlos (S35 36.199 O68 40.252, 1.949 m). En ese punto una huella nos acercaría a nuestra montaña. Un poco más adelante saludamos a Don Maya que está a cargo del puesto San Carlos y continuamos por la huella hasta llegar al Puesto Toscalito, a cargo de Don Juan Rojas (S35 37.711 O68 31.826, 2.405 m.) Estos puestos basan su economía en la crianza de chivos y algo de ganado, y fabrican quesillo. Desde la ruta al puesto habíamos cursado unos 14 Km. Eran casi las 17 horas.

Solicitamos el permiso para ingresar a la zona del cerro y con grata sorpresa, tras una amistosa charla, nos enteramos de que existía un zigzageante sendero, que llegaba hasta la zona de las antenas, sobre los 3.400 metros. En un viejo y tartamudo cartel se podía tratar de leer: CONSTRUC. ACCESO C° EL NEVADO, DIRECC. PROV. DE VIALIDAD. Decidimos continuar por el sendero hasta una mejor altura y establecer el campamento base. Arreglamos con Don Rojas para que nos preparara al día siguiente un chivito asado, al retorno de la cumbre. Montañista amigo, te sugiero hagas lo mismo.

Campamento Base Proseguimos ascendiendo hasta llegar a la altura de los 2.700 m. En un costado de una cerrada curva del sendero, apartados unos metros del mismo, y disfrutando de la vista de la brillosa superficie de la Laguna de Llancanelo, que se extiende sobre los 1.334 metros de altura, armamos nuestro campamento.

Campamento Base, a la llegada al Nevado 2.713 m.

Nuestra posición era S35 36.493 O68 31.625, 2.713 m. Estábamos a unos 55 Km. de distancia y a más de 1.300 metros por arriba, de la laguna Llancanelo. El trecho a la cumbre era de 4,5 Km. y nos empezaron a preocupar unos negros nubarrones que se acumulaban sobre nuestras cabezas. Al anochecer sólo pudimos apreciar, hacia el Oeste, las luces de la ciudad de Malargüe, lamentablemente ninguna estrella brillaba en el oscuro cielo.

Aproximación
Salimos a las 9 de la mañana, con toda la carga en el vehículo, tratando de lograr una mejor altura y aproximación para encarar la cumbre. Previa pinchadura con destrucción de un neumático y colocación de uno de los de repuesto, llegamos al punto en que quedaría la camioneta, S35 35.432 O68 30.010, 3.323 m. Era suficiente, aunque se podría haber continuado un poco más. Carlos, por indisposición, quedaría en la camioneta. Partimos pasados quince minutos de las diez. El vehículo quedo a los 3.323 metros de altura

El desnivel a superar hasta la cumbre era de poco más de 500 m. Colocamos el polar, guantes y el rompevientos en la mochila, junto con agua y comida de marcha y encaramos resueltamente el ascenso. Nos separaban casi 700 metros de distancia hasta la zona de las antenas. El comienzo fue bastante fácil hasta alcanzar las antenas, donde llegamos a las 11,20 horas mientras que una cerrada nube nos comenzaba a rodear. Evidentemente la huella había sido horadada en la montaña para acceder al mantenimiento de repetidoras y antenas varias. Pero ahí terminaba. S35 35.079 O68 29.925, 3.589 m A partir de aquí la nube sólo permitía adivinar un incipiente y ascendente suceder de crestas.

Con todo el abrigo encima, y envueltos en la espesa nube que nos impedía progresar con confianza y poder admirar el paisaje, avanzábamos mirando el punto prefijado de cumbre del GPS. Restaban 950 metros de distancia y 240 metros de desnivel.
A las 12 horas, ya superada la mitad de trayecto, en la posición ASC1 S35 34.926 O68 29.613, 3.714 m. nos detuvimos a descansar unos minutos mientras nos azotaba una fuerte y fina ventisca. Continuamos el ascenso esperando poder superar la nube, parando nuevamente a las 12,30 horas en ASC 2 S35 34.887 O68 29.487, 3.774 m. Faltaban sólo unos 50 metros de altura para la cumbre.

Ya muy cerca de la cumbre...

Redoblamos el esfuerzo a pesar del frío y la escarchilla que tapizaba las piedras y se acumulaba en nuestras caras y ropa y continuamos resueltamente. Minutos después a las 12,50 horas habíamos culminado la última cresta y nos encontrábamos en la parte más alta del cerro. No se podía avanzar más. Buscamos la mayor altura del pequeño sector plano. La cruz de cumbre estaba volcada entre las piedras cumbreras. La colocamos en su lugar asegurándola lo mejor posible.

La cruz de cumbre, que debimos reinstalar y asegurar con piedras

La posición S35 34.834 O68 29.407, y el GPS marcaba 3.829 m. Estábamos en la cima de nuestro objetivo. El imaginado paisaje que pensábamos observar desde la cumbre de nuestra montaña no era posible contemplarlo, ni siquiera las antenas que se agrupan a unos 900 metros de distancia. Prácticamente no nos veíamos nosotros. Sacamos las fotos de rigor y desdeñamos llevar algún alimento a la boca y buscar algún libro de cumbre, ya que arreciaba un fino granizo.
Descenso complicado y regreso a cumbre
Iniciamos con Marcela el descenso, pasadas las 13 horas, inmersos en la ventisca y con muy poca visibilidad. Encaramos el sentido por el que habíamos accedido a la cumbre y fuimos descendiendo poco a poco sorteando crestas y cruzando por delicados pasos donde había que extremar los cuidados por estar mojada y nevada la roca. No se veía prácticamente nada. Consultando el GPS, 180 metros más abajo de la cumbre, apreciamos que estábamos descendiendo por la vertiente sureste, en sentido contrario a los WP de ascenso. En primera instancia no lo creíamos, hasta llegamos a desconfiar del GPS. Caminamos, aún no convencidos, unos metros siguiendo el compás y efectivamente el descenso nos alejaba de la ruta inicial. Debíamos volver a la cumbre, a pesar de las condiciones climáticas. Por la fisonomía del terreno era imposible cortar camino hacia algún WP conocido. A las 15,50 horas, dos horas y media después del inicio del descenso, involuntariamente coronábamos por segunda vez el Nevado. Enigmáticamente, en ese momento, y con nada de visibilidad, la tendencia volvía a ser descender por donde lo hicimos. Pero tiramos el WP de ASC 2 y extremamos al máximo la tendencia del sentido de su ubicación. Veinte metros después de la cruz, un simple filo de fin de cresta, que corre en sentido norte-sur y mide escasos 30 metros, derivaba hacia un rumbo u otro. Ahí estaba la clave. Era imposible apreciarlo con tormenta.

Recién analizando Google se pudo determinar la facilidad de poder confundirse, al regresar, especialmente con tormenta.

Apenas arribamos al WP ASC2 comenzamos a sentirnos más seguros, a pesar de estar inmersos en la nube y ver muy pocos metros adelante. Seguimos descendiendo hasta llegar al siguiente WP y al de las antenas. Pronto apareció la huella y algo más de visibilidad. Eran las 17 horas y ya pudimos ver, unos doscientos cincuenta metros más abajo, nuestra camioneta. Sacudimos la escarcha de nuestras ropas y cincuenta minutos después, junto a Carlos, estábamos arrancando el vehículo.
Regresamos al puesto y mientras Don Rojas comenzaba a asar el chivito, armamos nuestro campamento, al lado de su casa. A las 20 horas, sentados a la mesa, hincábamos el diente en el chivo asado, que acompañamos con una botella de malbec. Sólo teníamos en nuestro estómago el desayuno del día y mucha hambre. Está de más decir que fue una exquisitez gastronómica.

El puestero Juan Rojas cortando el asado chivo

La consiguiente charla con la gente del puesto, luego del almuerzo-cena y escuchar anécdotas y sucesos de esta bella y aislada sierra fue la antesala al merecido descanso que decidimos encarar con el mismo fanatismo que el usado para alcanzar las dos cumbres del día. Uno de los ocho perros del puesto, y no sé bien por que tipo de decisión del grupo canino, se acomodó en forma circular al lado del acceso a la carpa. A mitad de la noche comenzó a caer granizo muy fino que tapaba al animal, quién con mansedumbre no abandonaba su puesto. Durante la noche algún animal que se acercó, motivó algún ronco ladrido, y a la mañana, mientras los puesteros acomodaban tambores de acero para recoger el agua que fluía de los techados, hasta se atrevió a ladrarles. Lógicamente se ganó un buen desayuno.
Ya se imponía el regreso al haber culminado el ascenso al Nevado. Nos despedimos de esta hospitalaria gente y encaramos el retorno.

Jaime Suárez
Diciembre 2009

Trazo de los WP en mapa con curvas de nivel
Cerro NEVADO 3.829 msnm - SIERRA DEL NEVADO - MENDOZA

Datum, WGS 84

A Puesto S CAR. S35,36.100, O68,40.252, 1949 m
Pto Rojas S35,37.711, O68,31.826, 2405 m
CPto Base S35,36.493, O68,31.625, 2713 m
Camioneta S35,35.432, O68,30.011, 3323 m
Antenas S35,35.080, O68,29.925, 3589 m
ASC 1 S35,34.926, O68,29.613, 3714 m
ASC 2 S35,34.888, O68,29.488, 3774 m
C° NEVADO S35,34.834, O68,29.407, 3829 m

FICHA DE ASCENSO

Cumbre alcanzada:
Principal cumbre de la Sierra del Nevado. Posición S 35°34´834 y O 68°29´407.
Altitud
Figura en algunos mapas de Mendoza con 3.810 m sobre el nivel del mar. Estimada en cumbre por GPS 3.829 m.
Ruta
Por la vertiente suroeste.
Integrantes de la expedición:
Marcela Cicchelli, Carlos Gómez, Jaime Suárez.

Ubicación
Al sur de Mendoza, a unos 100 kilómetros al Este de Malargüe. En ese mismo sentido, entre ambos puntos se encuentra la Laguna de Llancanelo. Hacia el Noreste, y también a casi 100 Km. se encuentra la ciudad de General Alvear. Hacia el Norte, el Embalse de El Nihuil está a 60 kilómetros.
Época más adecuada de ascenso:
Prácticamente todo el año con mayor cuidado en invierno en que alguna nevada puede aislar la zona.
Dificultad
Fácil, a excepción de los últimos 240 metros de desnivel, desde la zona de las antenas a la cumbre principal de la sierra, casi 1 Km. de distancia. Existen pasos que requieren cuidado, en especial durante tormentas y nevadas. El retorno desde la cumbre, en situaciones extremas, requiere precaución.
Equipo
Tienda. Abrigo de alta montaña. Rompevientos, chaqueta o campera y bolsa de dormir de altura. Guantes y mitones, zapatos, ya que a pesar de que no es mucha la altura de esta montaña, se puede pasar frío. Bastones, gorro, gafas U.V., GPS. Llevar agua, no hay en la zona.
Acceso
Desde Mendoza se puede acceder por la ruta 40, pasando 25 de Mayo y empalmando la ruta 180 hasta el Embalse Nihuil. Desde la Villa El Nihuil, por la misma ruta, con camino consolidado y tras unos 66 kilómetros se llega al punto Acceso a Puesto San Carlos. Se explican más detalles en relato. Viniendo desde General Alvear, averiguar estado de la ruta l84 o continuar hasta San Rafael y hacer el acceso por la 40.

Jaime Suárez

NO QUIERO MINERAS ANUNCIANDO EN MI PAGINA

2009-11-23T18:47:00.013-03:00

NO QUIERO MINERAS, O SUS CAMPAÑAS DE INTELIGENCIA, ANUNCIANDO EN MI PÁGINA...

Algunos polìticos hacen lo que se les da la gana, no lo que la gente defiende o quiere. Sin razonar que sus descendientes sufrirán las consecuencias, más pronto de lo que se cree. Lo del agua no es joda. Sólo podemos castigarlos por ahora no votándolos nunca más.

Intentaran a toda costa ser presidenciables, no los deje.

NO QUIERO MINERAS, O SUS CAMPAÑAS DE INTELIGENCIA, ANUNCIANDO EN MI PÁGINA...,

Ni directa, ni indirectamente.
Repudie su mal accionar.

Soy absolutamente contrario a la destrucción sistemática del medioambiente y los ecosistemas de montaña.
Tienen mucho dinero para destruir sitios que creen lejos de sus oficinas, como si las consecuencias no los fueran a afectar.
También a los que talan árboles y destruyen monte y maleza, y a los organismos (en este caso la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Mendoza y la Municipalidad de Godoy Cruz) que con altísima eficiencia cortan arboles y no los replantan - ver Serrucho fácil -
http://jaimesuarezgonzalez.blogspot.com/search/label/Serrucho%20Fácil

Jaime Suárez

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VALLECITOS

2009-09-17T10:11:00.043-03:00

VALLECITOS, CORDÓN DEL PLATA, Cumbres varias
(en ajustes)

El cordón de El Plata desde la ruta 7, antes de Potrerillos, Mendoza

El Cordón del Plata, donde se encuentra Vallecitos, a 80 km de la ciudad de Mendoza, se extiende paralelo a la Cordillera de Los Andes por unos 60 kilómetros. No pertenece a la cordillera central ni a la precordillera, siendo de una más reciente formación geológica, que se manifiesta en los espigados perfiles de sus principales cumbres, que concentradamente, por unos 25 kilómetros, sobresalen con alturas que van desde los 4.000 a los 6.000 metros. La variedad de cumbres, cercanas entre si y con variados niveles, unido a la existencia de refugios y abundante agua, permiten lograr que un novel andinista desarrolle paulatinamente su aprendizaje y aclimatación. Ello convierte a este cordón en una estupenda escuela de alta montaña, siendo corolario de las actividades el ascenso a su máxima altura, El Plata (6.000 m), cuyo perfil majestuosamente se yergue en la distancia a la vista de la ciudad de Mendoza. El Plata es también una meta casi obligada, como antesala para un ascenso al Aconcagua. Coronarlo permite, en algún aspecto, proyectar una tendencia positiva hacia el logro de la principal cumbre de América.

Principales cumbres del Cordón del Plata

Cerros, El Plata, Vallecitos, y Rincón (con ventisca), desde el pueblo de Potrerillos, Mendoza

El Cordón del Plata desde el nuevo pueblo de Potrerillos

EL PLATA

EL PLATA - Vallecitos

Todo cambia en el constante devenir de la vida. Cambió la altura de esta montaña. Cuando la subí, en enero de 1986, tenía 6.310 metros de altura, medida esencialmente con los viejos altímetros Thommen que manejábamos en el Club Andinista Mendoza. Y cambió el uso de ésos, entonces admirados altímetros, con la aparición del fantástico posicionador satelital o GPS, que tan bien nos ubica en cualquier sitio y altura de la cordillera. Pero con la salvedad que este artilugio nos hizo retroceder en más de 300 metros la altura de esta montaña, que ahora y con dificultad roza los casi 6.000 metros.
No había regresado a sus faldeos desde hacía 24 años. Lamentablemente con pocos días y con una molesta situación climática que impediría a nuestro grupo concretar su ascenso.
Pude contemplar con tristeza como han desaparecido masas de hielo y como se aprecian grietas abiertas, exhibiendo su base glaciar, en las morrenas adyacentes a la zona del Salto.
No hay ya límite de maniobra. ¡Cuidemos el agua! ¡Evitemos el accionar de la minería química! y juzguemos a los funcionarios que obtienen ingresos de las mineras, cualquiera sea el destino que le den a ellos. No hay marcha atrás en este proceso y forma parte todo esto de otro cambio, que lamentablemente no es para bien, especialmente para nuestros descendientes.

El 24 de enero de 1986, junto con Mauricio Marquez y Susana Céspedes, luego de haber accedido el día anterior, en Vallecitos, al Refugio San Bernardo, hicimos un primer campamento en Las Veguitas.
Iba a probar una excelente prenda, una parka rellena con Thinsulate, que luego también usaría en el Aconcagua en tres ocasiones más. Este producto, por su poco espesor y gran poder de aislamiento, remplazaba a la perfección, y con ventajas, a la pluma de ganso.
Al día siguiente avanzamos hasta un poco más arriba de El Salto; habiendo atravesado previamente varios manchones de glaciar, que hoy no existen. Desde ahí partiríamos el día siguiente, a las cinco de la mañana, para intentar la cumbre.
Luego de una dura travesía, dificultada por un fuerte y constante viento, llegamos a la cumbre a la una de la tarde. Dejamos nuestro comprobante, y retiramos el de la expedición anterior. Para nuestra sorpresa apareció en la lata de pelotas de tenis que guardaba los comprobantes de cumbre, un bello rosario de cuentas, que le había regalado (más tarde nos enteramos) Lanza del Vasto a Don Vicente Chicchitti. Este murió pocas horas después de regresar de esta cumbre. Pero es otra historia, de las tantas que hay en nuestra cordillera, que ya contaré
Veinticuatro años después, entre tormenta y recuerdos, y no dejando de preocuparme por ver varios cauces secos, se inició el camino de regreso.

Jaime Suárez

WP CERRO EL PLATA

Datum,WGS 84

1 Camioneta, -32,58.696, -69,21.565, 2930,m

2 Veguita, -32,58.550, -9,22.252, 3232,m

3 Piedra Grande, -32,58.879, -69,23.344, 3547,m

4 El Salto, -32,58.768, -69,24.890, 4300,m

5 Shangri La, -32,58.824, -69,24.997,

6 La Hoyada, -32,59.437, -69,25.600,

7 PORT L. AMARILLAS, -32,59.744, -69,25.864, 4860,m

8 EL PLATA, -33, 0.939, -69,27.281, (ajustar) 5950,m

El Plata; al fondo el Aconcagua y el Cordón de la Jaula

El Plata, 6.000 m, cumbre enero 1986

Cumbre de El Plata y al fondo en la distancia el Tupungato

VALLECITOS

C° VALLECITOS

Vista del Vallecitos durante el inicio del ascenso

El Salto (foto M. Cicchelli)

Tramo final hacia la cumbre desde el portezuelo Plata-Lomas Amarillas

RINCON

Cerro Rincón (al fondo, al medio), poco antes de El Salto, Potrerillos, Mendoza

Tuti; Celina, Jaime y Karina - Cumbre Rincón, 1985.
atrás el cerroVallecitos, al fondo cumbre de El Plata, 6.000 m

FRANKE

El Franke desde Manantiales, en Potrerillos

Franke, Lomas Amarillas y Vallecitos, desde Las Veguitas

En la cumbre del Franke

Regresando en el sector de cumbre

SAN BERNARDO

El San Bernardo desde las veguitas

Cumbre del San Bernardo

LA CADENITA

Vista de Manantiales-El Salto, Potrerillos y el dique, desde la cumbre del Lomas Blancas

LAS VEGUITAS

Panorama, desde donde queda el vehículo, hacia Las Veguitas...

Ascenso hacia Las Veguitas

Vallecitos, vista general desde Las Veguitas

(foto antigua, observar los cauces que descienden)

Casi la misma foto, noviembre 2009, los cauces de la foto anterior no tienen agua.

ZONA REFUGIOS

Jaime Suárez

Vallecitos, refugio de la UNCuyo

No bote basura en la montaña

LAGUNA DEL PLATITA

LAGUNA DEL PLATA

Por Jaime Suárez

El Cordón del Plata, en Mendoza, florece orgullosamente con sus principales cumbres por unos 25 kilómetros, en el cielo azul y las montañas de la precordillera. Pero es mucho más largo. Nace, al sur, en la zona del portezuelo de Santa Clara y extiende su recorrido, paralelo a la cordillera, por más de 60 kilómetros hasta terminar en la cuenta del Río Mendoza.
Hacía años que conocía de la existencia de una laguna, denominada “Laguna del Plata” ubicada en la base del Cerro Negro, y detrás del Platita, en las cercanías de la pared sudeste de El Plata. Éste con sus 6.000 metros es la montaña más alta del cordón e impone su nombre al sistema, incluida la laguna. Esta laguna es tal vez la única del sistema y por su altitud y muy dificultosa observación, es muy poco conocida y difícil de encontrar.
Todo esto alimentaba la leyenda sobre este espejo de agua de deshielo, que quería conocer. Compartía estas inquietudes con mi hermano Enrique y mi amigo Alberto Castillo quién tenía amistad con Alejandro Maselli, administrador del puesto “Las Lajas” y de la propiedad donde se encuentra la laguna. Aprovechando la oportunidad para una expedición, organizamos entre todos una cabalgata, que para Alejandro sería posterior oferta turística.
Partimos desde Mendoza un viernes a la noche y previo paso por Potrerillos, dormimos en zona turística de Las Vegas, a los 2.050 metros, en la casa de Alberto. Al día siguiente debíamos estar a las 7 de la mañana en el Puesto Las Lajas. Llegamos puntualmente tras 4 kilómetros de marcha en camioneta. La posición es S33°02´487 O69°19´251 a los 2.385 m. Alejandro con su gente, estaba reuniendo los caballos bajo una incipiente luz naranja que se empezaba a asomar entre los picos que nos rodeaban.

Puesto Las Lajas, a los 2.385 m, Cordón del Plata, Mendoza

A las 9 de la mañana abandonábamos el puesto nueve jinetes, dos mulas cargueras y tres perros que ni a sol ni sombra se separarían de nosotros en toda la aventura.
Cruzamos el Arroyo de las Mulas y dos kilómetros y medio más adelante nos detuvimos a apreciar “los morteritos”.

Los morteros, en la zona de "Los Morteritos"

Son tres morteros, horadados en una piedra grande, un poco más alta del nivel del suelo, que fueron utilizados por los indios de esa zona para machacar especias y semillas. Seguramente un asentamiento de cierta importancia.

Continuamos nuestra marcha acomodando poco a poco y paso a paso nuestro cuerpo a la silla y a marcha de los caballos. Pasamos la zona de las Vegas a los 2.773 m. Un kilómetro más de marcha nos posicionó en los 3.000 metros de altura donde les dimos un pequeño descanso a los animales. S33°02´392 O69°21´750.

Vista durante el ascenso de Las Vegas, y el dique de Potrerillos

En los 3.500 metros ya se notaban dificultades al transitar algunos pasos en las laderas y penachos, con largos e inclinados desniveles que terminan en el arroyo Las Mulas. Otro cresteo nos colocó en un abra a los 3.670 metros. Desde ahí nos esperaban dos largos e inclinados acarreos, en el último de los cuales debimos descender de los caballos, y tirarlos de las riendas.

Transitando acarreos que caen 300 metros más abajo al arroyo de Las Mulas

No había huella alguna y nos rodeaban nubes. Llegamos a la subida final a la laguna, las nubes quedaron por debajo, a los 3.922 metros de altura, S33°03´549 O69°23´552.

Un cauce de agua que caía desde lo alto dividía en dos peculiares colores la inclinada faz a ascender. Un tono marrón claro en la mitad este, que se proyectaba hasta la cumbre del Platita y el otro tono plomizo, en la mitad oeste, que ascendía hacia el Negro. Seguramente aprovechó la laguna una falla geológica para filtrar y formar este arroyo.

El ascenso final a la Laguna del Plata

Nos separaban unos 160 metros por esta empinada y pedregosa ladera bicolor hasta llegar a la parte superior en que debía encontrarse la laguna. Los caballos no aguantaban nuestro peso y el esfuerzo. Consideremos que estábamos cerca de los 4.000 metros y llevaban más de 5 horas de marcha. Convinimos desmontar e irlos jalando de las riendas. Lo que supusimos sería una cabalgata se había convertido en una expedición de montaña, lo que no dejaba de alegrarme. Comenzamos con cortos zig-zag ganando poco a poco cada metro que nos separaba del collado superior. Cada vez que parábamos a descansar debíamos tirar de las riendas con la fuerza suficiente para convencer al animal que siguiera subiendo.

Poco a poco ascendimos hasta el portezuelo Platita-Cerro Negro. La altura era 4.082 metros, la posición S33°03´826 O69°24´046. ¡No debíamos subir más! Ante nosotros apareció un valle bastante plano donde a unos 500 metros de distancia, al final del mismo, se podía divisar la laguna, cuyo espejo se cortaba entre el cielo y las nubes. Pudimos subir nuevamente a los caballos en la planicie. Los equinos agilizaron el paso ya que la planicie descendía suavemente y muy pronto pudimos tocar con las manos el agua de la laguna.

Laguna del Plata
A las 14,30 y luego de haber demorado seis horas y media para cubrir los 9 Km que nos separaban del puesto Las Lajas habíamos llegado. La altura 4.071 metros y la posición S33°03´735 O69°24´348.

Laguna del Plata

Toda la planicie transitada y en la cual se encuentra la laguna, parece ser una morrena que tapa un inmenso glaciar que nivela sobre los 4.000 metros la unión de la ladera marrón claro del Platita con la de color plomizo del Cerro Negro.

Laguna del Plata

Había lugares en los que la pisada de nuestros caballos dejaba una huella que pronto se llenaba de agua. También observamos que grandes piedras se habían semienterrado adoquinando grandes sectores de la superficie.

La filtración de este glaciar forma las nacientes del Arroyo de las Mulas. Ya no se puede hablar más de “nieves eternas”. No dejó de preocuparme lo que pasará el día que se agoten esas reservas de “oro blanco”. El retroceso de los glaciares y la forma en que se agrietan y menguan las morrenas es muy notoria. Todos debemos preocuparnos más sobre este tema.

La laguna mide en su parte más larga unos 250 metros con un ancho de aproximadamente 180 metros. No hacía frío y curiosamente las nubes se formaban y disipaban muy rauda y rápidamente. Sacamos las monturas a los caballos para que descansaran un poco y luego, recostados en las piedras y mirando la laguna, engullimos una comida liviana de pan con queso y salame.

Se imponía el regreso y encarar con cuidado la bajada de la planicie de la laguna y luego cruzar los acarreos de las empinadas laderas hasta llegar al campamento donde pasaríamos la noche.

Campamento al regreso

Llegamos a la zona del Pozo del Alumbre, luego de bajar 1.000 metros de desnivel y en la verde vega armamos el campamento ya con las primeras sombras del atardecer. Estábamos cansados y recién al día siguiente, previo un peculiar desayuno compuesto por un exquisito asado, emprenderíamos el retorno hasta el puesto.

Enrique, Alberto y Jaime, luego del asado vendria el retorno

Jaime Suárez
Noviembre de 2004

Jaime Suárez

EL MONTAÑERO Y EL DUENDE

2009-08-29T18:05:00.003-03:00

EL MONTAÑERO Y EL DUENDE DE LA MONTAÑA

Por Jaime Suárez

La montaña tiene un Duende,
un Duende que está en todas las cumbres,
lo más cerca posible de Dios
y lo más lejos que puede de los hombres...

DE JOVEN, EN LA MONTAÑA...

Mientras ascendía,
dosificando el esfuerzo;
mientras paraba,
controlando el cansancio;
sentía los rayos del sol,
sobre mi cuerpo
y una suave brisa
que acariciaba mi rostro...
Abajo el valle brillaba
y arriba las crestas
llamaban.

El sol, Y el viento,
el valle y las cumbres
irradiaban una majestuosa paz,
que imposible de explicar,
recibía...
constante y continua,
pura y eterna,
y se mezclaba con mi soledad.

Luego, llegué...
Sentado en la piedra más alta
estaba el duende de la cumbre.
Al recibirme preguntó:
-¿A qué vienes?
Le contesté:
- A estar más cerca de Dios,
y a tratar de hablar con él....
Me respondió:
- ¡Por que no aprovechaste!,
subió acompañándote,
cuando llegaron se marchó...
¿En qué pensabas..?

Jaime Suárez
Andinista - (2006)

UNA VEZ MÁS...

Una vez más emprendía
coronar una cumbre,
cuyo perfil tenía en mi mente
desde tiempo atrás.

Una vez más,
al pie de la montaña...
una vez más le pedía
al duende de la montaña
permiso para acceder a ella.

Una vez más iniciaba
el paso a paso,
pidiendo el apoyo
de mis muertos y mis vivos.

Una vez más
pasaban las horas,
mientras ensimismado
en mis pensamientos
y bebiendo cántaros
de luces y paisajes,
llegaba al fin
de la agotadora jornada.

Una vez más la vista
de millones de estrellas
estallaba en mis ojos
antes que mis párpados
se plegaran al sueño.

Una vez más
con el milagro
de un nuevo amanecer
y la tibieza del sol
sobre mi cuerpo,
reiniciaba mi tarea.

Mientras ascendía,
ya en confianza
y reconociéndonos,
una vez más,
pude dialogar
con el duende de la montaña.

Él me hablaba
de personas,
de historias y desventuras
de tiempos pasados y lejanos,
en su dominio.

Yo le hablaba
del mundo
que quedaba abajo.
Y así pasaban las horas
hasta que nuevamente
una brillante alfombra de estrellas
volvía a cubrir
el ocaso del sol.

Una vez más,
al siguiente amanecer,
al proseguir el diálogo,
no podía evitar
acariciar la compañía
del espíritu de la montaña.

Una vez más,
me acompañó,
hasta llegar a la cumbre
y se emocionó con mi emoción.
Y conjuntamente
disfrutamos emociones
hombre y duende.

Una vez más
lo sentí materializarse
en alguna que otra lágrima
que brotó de mis ojos.

Y por primera vez,
le escuché esta pregunta:
-Te suelo ver en las cumbres,
¿cuéntame que sientes en ésta?
-Una vez más siento frío...
Me respondió:
-No es mi frío,
es tu soledad...
-Una vez más,
siento cansancio.
Me contestó:
- No es tu cansancio,
es tu falta de ilusión...
-Pero una vez más,
siento que Dios existe...
Y me dijo
“No ha sido en vano acompañarte...
Vuelve a visitarme;
estaré en cualquier cima.”

Agradecí mientras comprendía
que debía iniciar el descenso
y que bajaría solo,
pero pensando
en la conversación de cumbre.

El duende de la montaña
quedaría en su cúspide,
y tal vez en su espiritualidad
cavilando sobre los mortales
que desde
la dimensión de las emociones,
hollábamos su reino.

Jaime Suárez
Andinista - 2007

DE HOMBRE, EN LA CUMBRE

La montaña...
Verla de lejos,
es ansiarla.
Contemplarla,
es gozarla.
Estar inmerso en ella,
es sacralizarla.

Otra vez la coronaba,
mientras
caía el atardecer,
lentamente
sobre mí,
absorbiendo luz,
imponiendo oscuridad,
y robando pensamientos...,

Un fugaz sobresalto
me hizo presentir
una compañía...
-¿Sigues viniendo?
Tenía a mi lado,
sobre una piedra,
al duende de la montaña...
Alcancé a responder:
-¡ Sí, y me has visto mucho;
y me ves...,
pero algún día,
sólo me verás de lejos...!

-Ése día aún no te ha llegado
y el ayer no existe más...
¡Ambos sentidos no existen...!
Me alegro que hoy estés...

- Yo me alegro que tu sentido,
sea el momento...
¡qué absurdo para un inmortal..!

-No, no lo es.
El presente es la puerta que nos une,
pero cuando ambicionas,
desaparece.
Estoy porque
dejaste de pensar
y comenzaste a ver...

Otra vez más, pudimos hablar...
de cuando el paisaje era venerado
y los montes, valles, ríos,
y animales, eran sagrados.
Que la tierra es un ser vivo,
e incomprensible para la razón,
porque la realidad
no es razonable...
Porque el siempre
es simplemente el ahora,
y lo que nunca se acaba,
es el presente.

Teníamos ambos,
el momento a momento.
No teníamos
absolutamente,
ninguno de los dos,
nada premeditado.

Jaime Suárez
Andinista
El Cóndor – Enero 2008

DE VIEJO EN LA MONTAÑA

Una vez más,
y años después...,
ya no para emprender una cumbre,
sino tal vez,
para recordar y remozar
perfiles y emociones
que desde siempre
tenía en mi mente,
estaba...
al pie de la montaña.

Una vez más
iniciaba el paso a paso,
sólo que ahora,
cansinamente,
con torpeza,
dirigiéndome
en pos de la montaña,
lo más allá que pudiese,
no ya pidiendo el apoyo
de mis muertos y mis vivos,
sino que sintiéndolo
profundamente.

Estaba en el punto,
en que solicitaba
al duende de la montaña
como siempre hacía,
permiso para acceder.
Pero en esta circunstancia
no la subiría,
sólo quería,...
despedirme de ella.

Y escuché su voz:
- ¡Extrañaba nuestros encuentros!
¡Te veo abajo y no subirás!,
Advierto que llegó el momento...
¡Cuéntame qué sientes!
Le dije:
- Una vez más siento frío...
Me respondió:
- No es mi frío,...
ahora son tus recuerdos.
- Una vez más, siento cansancio.
Me contestó:
- No es tu cansancio,...
ahora son tus emociones.
Y contesté:
-Pero más que nunca siento
que Dios existe...

Y me dijo:
Has perdido lo individual,
casi somos uno.
Todos quieren
coronar la cumbre,
sin saber
que la mayor emoción
es ascenderla.
Has descubierto
más que el límite
de lo que tus ojos
han visto...
¡Has entendido,...
lo que ya sabes!

Y concluyó gravemente:
-Viejo amigo,
¡ simplemente llámame...!
yo estaré...
no sólo en las cimas,
también junto a ti,
donde sea te encuentres...

Hubo lágrimas
en un rostro,
un brillo etéreo
en el otro,
y ninguna despedida.

Pronto...
acompañando el atardecer,
comenzó el inicio
del último retorno,
pero por fin...
menos solo

Jaime Suárez
Andinista

Jaime Suárez

INTRODUCCION

2009-05-20T20:36:00.015-03:00

INTRODUCCIÓN

Montañista amigo

Con el conocimiento, lo difícil o desconocido se vuelve fácil y accesible.
¡Que poca información teníamos en la decada del 90 y años posteriores, de muchas de las más altas montañas de Argentina y Chile! Algunas veces ascendimos una cumbre que no era la principal y otras tuvimos que dejar la expedición como mera exploración al recién poder determinar, ya al fin de la misma, por donde se debería haber accedido o ascendido! Y VOLVER.
Durante años fui informando de los resultados de las expediciones que realizabamos y las he juntado en este blog.
Espero te sirvan mis relatos...

Jaime Suárez
jaimesuarezgonzalez@gmail.com

jaime suarez
ASCENSOS A MONTAÑAS DE ALTURA

Por Jaime Suárez

Andinismo y Expediciones
Argentina es un país privilegiado al tener la mayoría de las más altas montañas de Occidente dentro de sus fronteras, con maravillosos y semi-vírgenes entornos naturales que son la admiración de los montañistas que nos visitan de otros países del mundo con el propósito de coronarlas. A pesar de ello, el número de personas que desarrollan en nuestro país esta actividad no es muy numeroso, debiendo intensificarse el interés hacia la montaña.

Estamos en la cumbre de una alta montaña. Según la altura en que nos encontremos podemos adivinar en los confines del horizonte como éste se redondea. Incluso desde algunos lugares, apreciar la línea del Océano Pacífico. La vista es totalmente tridimensional, no sólo hay imagen hacia el azul cielo sino que también debajo de nuestros talones, donde centenares de picos forman un manto alfombrado. Por la mente de cada uno de los andinistas cruzan emociones inenarrables y bastante difíciles de explicar. Cada persona es un mundo. A algunos les brotan lágrimas, otros experimentan júbilo por haber superado esa meta que puede no estar en la altura alcanzada sino que en su interior, mientras algunos conversan íntimamente con seres queridos que a veces ya no están en este mundo. Es imposible allí no creer en Dios.

Pero la montaña, y las actividades que en ella se practican, entrañan riesgos específicos y técnicas que es imprescindible conocer para poder con razonables garantías de éxito hacer frente a la ascensión y disfrutar de ella.
Trataré de ser práctico y sencillo sugiriendo la forma elemental de los pasos a seguir para ascender las cumbres de altura con que cuenta nuestro país. Por supuesto que lo que indicaré es enunciativo y no taxativo y dependerá de las experiencias del grupo o los individuos que lo integran las modalidades que se apliquen.
Hay por suerte ahora mucha bibliografía y notas sobre temas de montaña, también en Internet, donde el lector interesado podrá ampliar sus conocimientos e interrogantes, pero a la hora de encarar la aventura deberá conocer perfectamente, como método de trabajo, primero a sí mismo y luego los conocimientos prácticos esenciales. La inexperiencia, el desconocimiento, la improvisación y la temeridad son factores que contribuyen a accidentes y al fracaso de una expedición. Es necesario superarlas con capacitación, entrenamiento, y la compañía de gente experimentada, o de un guía o monitor haciendo paulatina y previamente cumbres de menor altura.

Mientras vamos ascendiendo, llevando a cuestas la mochila, barba de días y varias horas de marcha, más de uno solemos internamente preguntamos ¿Qué hace una persona como yo en un lugar como éste?...¡Pudiendo estar cómodamente instalado en el sillón de mi oficina! Aunque, ante la magnificencia de la montaña, esa pregunta desaparece tan fugazmente como se había presentado. Pero también nace la misma pregunta en el llano, cuando estamos inmersos en la actividad rutinaria, carente de emociones y por unos instantes se fijan en nuestra mente rápidas imágenes de expediciones realizadas y se experimenta añoranza y la necesidad de repetirlas.

Toda la expedición tiene en sí misma vida propia, que se siente en todos sus momentos, sean estos pequeños o grandes, agradables o desagradables e incluso también si equivocamos la ruta o no se llega a la cumbre. Pero en una expedición debe prevalecer la necesidad común, la gloria personal no existe ya que se obtienen solamente metas con trabajo de equipo.
Aunque una expedición nace tanto en una reunión de andinistas, en un club, o en cualquier sitio por más inverosímil que este sea, el pleno éxito depende de la cuidadosa planeación y planificación de la misma. Es en sí una verdadera empresa, casi con métodos similares a establecer objetivos y pronósticos y el cumplimiento de los mismos con sus etapas y escalas, de una actividad comercial compleja.

Para organizar una expedición primero deberá determinar, en base a la experiencia y conocimiento adquirido, sus límites y el de sus acompañantes. Luego obtener un mapa de la zona donde se encuentra la montaña elegida. En el Instituto Geográfico Militar hay excelentes cartas en la escala 1:250.000 con equidistancias de 200 metros. Aprenda a conversar con su mapa estudiando sus accidentes y el posible recorrido, no tema preguntar a quien sepa más o a algún experto en geografía. Ubique la posición de su montaña y averigüe todo lo que pueda sobre ella –informes de expediciones anteriores, tiempos, campamentos, etc. -. Trate de utilizar el maravilloso artilugio que es el GPS, que se puede emplear magníficamente durante el viaje y en la aproximación, determinando hasta dónde podrá acceder en vehículo y allí poder establecer un Campamento Base y desde ese sitio los campamentos que necesitará para la distancia - la que no es muy conveniente evaluar en kilómetros, sino que en horas de marcha - y altura que restan hasta la cumbre.
Tenga en cuenta la importante necesidad de obtener aclimatación, la que necesita tiempo, y que se consigue considerando la altura en que se encuentra, las horas de marcha, la altura a ascender - tratando de no superar los 600/700 metros por día -, y el organismo de cada integrante. Recordando que la planificación y la planeación deben realizarse pensando en todos los miembros del grupo. A medida que se desarrolle la marcha - lo ideal es caminar de 4 a 6 horas por día, haciendo muy pequeños descansos cada 50 minutos u hora -, marque en el GPS los puntos relevantes de la misma y los campamentos, nominando y volcando las posiciones al mapa y evaluando los resultados.
Esto es ideal realizarlo luego de armar la carpa, tras del té o previo a la cena, para determinar con tranquilidad la etapa del día siguiente y el logro del día.

Para montañas de más de 6.000 metros de altura es normal acceder en vehículo 4x4 hasta campamentos base ubicados entre los 3.000 y 4.000 metros. Con suerte nuestro objetivo podrá encontrarse de unos 10 a 20 kilómetros, pero también podemos llegar a tenerlo en distancias que a veces superan los 40 kilómetros y más. Es conveniente considerar aquí el alquiler de mulas que nos trasladen la carga. Si el grupo es experimentado no tendrá problemas con uno o dos días de descanso antes del inicio de la marcha. Pero si participan en él montañistas que desde hace varios meses no han estado a esas cotas, es necesario para ellos una previa aclimatación en altura antes de la salida de la expedición o llegar varios días antes al lugar. A partir de allí se irá aplicando lo que se cumpla primero, las horas de marcha - de 4 a 6, que inicialmente pueden representar de 10 a 15 kilómetros, o el desnivel en metros desde los 600 a 700 indicados. Considerando que a medida que se asciende, con la mochila sobre la espalda, se achican las distancias hacia la cumbre pero se incrementa, con la altura, el tiempo en recorrerlas.
Suponiendo que se parte de los 4.000 metros, establecer otro día de descanso al llegar a los 4.600/4.700 resulta beneficioso para la aclimatación. El próximo campamento podría ser a los 5.200/5.300 y el siguiente a los 5.800/5.900. Aquí dormir no es placentero casi para nadie, produciéndose inclusive algunos dolores de cabeza, dependiendo esto entre otras cosas de la aclimatación obtenida, el régimen de alimentación que se tenga, y otros factores que analizaremos en artículos posteriores. Desde este último campamento se inicia el acceso a la cumbre. La carga de la mochila queda dentro de las carpas armadas que esperarán el regreso. Bien abrigados, más livianos y con un poco de agua, alguna naranja o caramelos y unas frutas secas, ascendiendo a un promedio de unos 100 metros por hora, en el tiempo determinado por la altura de la cumbre que queramos coronar, se llegará a ella. Nadie estará exento del cansancio, pero tampoco de disfrutar las emociones que la cima brinda.

Algunos consejos:
-Planifique la expedición dentro de un plan definido y detallado.
-Prevea eventuales dificultades.
-No debería estar integrado el grupo por menos de 3 personas.
-Analice el recorrido y los campamentos, evalúe los tiempos, y compare (si las hay) experiencias de otras expediciones.
-Trate previamente de obtener posiciones de GPS.
-Informe sus itinerarios y tiempos a conocidos y amigos y si es posible reporte al puesto más cercano al lugar de Gendarmería. Deje un informe en su club.
-Infórmese de las condiciones climatológicas de la zona y de las mejores fechas para la ascensión. Aprenda a conocer las fases lunares y sus incidencias. No ascienda si se presentan fuertes vientos, tormentas, ventiscas, nevadas o tormentas. El mal tiempo en la montaña es peligroso y una de las mayores causas de accidentes.
-El jefe de la expedición debe controlar el equipo personal y el colectivo.
-También el estado físico y de salud de cada componente, en cada jornada.
-No lleve cosas superfluas o que no va a utilizar, el mayor peso reduce la movilidad y aumenta el esfuerzo.

Jaime Suárez

BERTRAND cráter

2009-04-28T21:42:00.031-03:00

Cerro BERTRAND

Por Jaime Suárez

Cumbre principal

Este cerro, que sobresale como tal en el borde sur de un gran y espectacular cráter volcánico, está enmarcado dentro del cordón, que se extiende en sentido Oeste-Este, de la Cordillera de San Buenaventura.

Lleva el nombre de Bertrand en honor a Alejandro Bertrand Huillard, ingeniero y geógrafo chileno, autor del Mapa de Chile de 1884, encargado de definir los límites con Argentina y defenderlos en Londres, autor del mapa catastral de Santiago y Valparaíso e integrante de la comisión mixta de demarcación de límites que se formó durante el pleito establecido entre Argentina y Chile a comienzos de la década de l890.

Su mayor altura, el pico que se observa desde Las Grutas, tiene algo más de 5.255 metros, aunque figura cotada por el I.G.M con 5.207 m. Su posición aproximada es 26°50,049´ S y 68°09,794´ O.

Posee una segunda cumbre en la parte Norte del cráter, con 5.188 metros y una tercera cúspide, al Oeste, de 5.122 metros. Pero considerando que muchas veces el borde del cráter supera los 5.100 metros, principalmente en el noreste, hay en su entorno varios pináculos sobresaliendo del labio, que seguramente superan los 5.122.

Vista del Bertrand con sus cumbres, desde posición Oeste, a 5 km. de distancia

El cráter, que recién se aprecia al llegar a su borde o al observarlo en Google, mide aproximadamente 2,6 kilómetros de diámetro de Oeste a Este y poco más de un 1,8 km. de Norte a Sur. Su base oscila en alturas que van desde los 4.870 metros hasta los 4.900 y más alto, según el lugar de la caldera que se considere.

Desde la RN60, (RP45) en el departamento de Tinogasta, Catamarca, y ya en las cercanías de Las Grutas, el pico principal se encuentra en sentido Norte a poco más de 10 km de distancia.

Al observarlo, aún con detenimiento, jamás se tiene idea de la existencia del precioso cráter que yace mansamente a su falda norte. Es más, al verlo tan lejano, se desestima para aclimatar, especialmente cuando se lleva un objetivo de mucha importancia, eligiéndose otros cerros un poco más cercanos. Partiendo desde el refugio de Vialidad Provincial es una larga caminata de más de 5 horas, en la que hay que superar un desnivel de unos 1.200 metros. Pero ascenderlo, a pesar que puede resultar fácil aunque extenuante, constituye un verdadero objetivo y la posibilidad de contemplar el bellísimo cráter.

Las Grutas

Las Grutas, donde existe el control fronterizo de Gendarmería para el tránsito hacia Copiapó, Chile, por el paso San Francisco, es un viejo asentamiento fronterizo que venía visitando desde el año 1991. Inicialmente era ocupado durante la época estival por Gendarmería Nacional y Vialidad Provincial de Catamarca, y años después, ya con mejor infraestructura edilicia, durante todo el año. Se está construyendo en la actualidad un importante galpón de Vialidad Nacional.

A poco más de 2 kilómetros existe una antigua y pequeña pileta termal, que ya ostenta una moderna construcción sobre ella.

Sitio ideal para disfrutar, protegido de la intemperie, una buena y relajante inmersión termal.

Las Grutas, a los 4.000 metros de altura, es el lugar ideal para realizar aclimatación, previo al intento de alguna cumbre de importancia como el Inca Huasi, el Ojos del Salado u otra.

La posibilidad de pernoctar en los bunker que pone Vialidad Provincial de Catamarca a disposición del viajero, a muy módico precio, facilita la estancia y el proceso. Una infraestructura de placas solares facilita que los teléfonos móviles de la empresa Personal, suelan tener servicio.

Por lo general se hace durante dicha aclimatación el ascenso, durante el día, a cumbres aledañas, como el Falso Morocho, el Morocho, o una visita a las lagunas del San Fancisco y los más avezados y con menos ganas de descansar, transitan la distancia que los separa del Bertrand.

Ascensos

Los primeros ascensos fueron precolombinos. Y en esta zona fue abundante la presencia inca. Existen aún, pegados a las Grutas, restos de pircados en oquedades, amén de las pircas y ruinas diseminados por la zona y en las vegas del San Francisco.

El primer ascenso moderno al Bertrand fue realizado en el año 1965 por el matrimonio Anders y Verena Bolinder junto con el baqueano Víctor Bustamante. Cita Don Enrique Funck que: “Al emprender el regreso y a una altura de 5000 m. encontraron una cueva dentro de las rocas. No quedó tiempo para investigar el interior de la cueva por la hora avanzada y el fuerte viento de la puna obligó a los andinistas a apurar sus pasos hacía el campamento base…”

En el primer lustro de la década del 90 esta zona era muy escasamente visitada, situación muy explicable por la falta de información que existía, y el duro y tortuoso acceso vial.

En el año 1995, son bajados los comprobantes de la primer ascensión, por Marcelo Scanu, quien había hecho el ascenso en solitario desde Las Grutas. Marcelo volvió a ascenderlo en 1996 con Maria Constanza Ceruti y Néstor Perez. Encontraron restos de leña. Ese mismo grupo, con fecha 19-1-96, escaló El Peinado. Marcelo Scanu junto con José Luis Querlico concretaron en febrero del 2008 el descenso al cráter, incursión durante la cual se realizó una filmación del mismo.

Desde años atrás, con una excelente ruta pavimentada, y el aumento de montañistas que acceden a las montañas catamarqueñas, es bastante visitada esta cumbre como objetivo determinado.

Durante el corriente año, esta bella zona sufrió el “espeluznante encanto” del tránsito de los ruidosos y veloces vehículos que forman la travesía Paris-Dakar. Algo se rompió y se seguirá rompiendo, entre la quietud de las montañas.

Nuestra expedición

La información de la belleza del cráter del Bertrand, y la imposibilidad de contemplarlo desde otro sitio que no fuera su borde, unido a la falta de tiempo para encarar su ascenso normal, nos hizo pensar en otra alternativa. Accederíamos al cráter haciendo una pequeña variante en la ruta de nuestra expedición al Peinado.

El 7 de febrero del 2009 partimos con Hans Siebenhaar desde Las Grutas ingresando, un poco más adelante, desde la ruta nacional 60, en la posición 26°52,015´S y 68°14.110’, a los 4.800 metros, por una huella con sentido Norte, para 4x4.

Al llegar a la primera abra a los 4.900 metros, y al Oeste del Bertrand, comenzamos a estudiar un lugar desde el cual hacer una aproximación. Nos apartamos de la senda, al observar una vieja y única marca de ruedas, que nos convenía, y la continuamos transitando sobre los 4.900 metros, casi pegados a la curva de nivel de los 5.000 y penetramos en un pequeño valle. Era el lugar apropiado y no correspondía, a pesar que era posible, continuar. Estábamos a 1,5 km. de distancia del borde del cráter. En la posición S 26°49,425´ y O 68°11.063’ a los 4.935 metros de altura decidimos parar y dejar los vehículos.

Con los bastones para caminar, una botellita con agua, guantes, un rompevientos y una gorra, iniciamos la caminata. Buscamos primero la cota de los 5.000 metros que alcanzamos tras caminar 500 metros. Había montículos por doquier. Teníamos la posición del cráter en nuestro GPS por lo que fue fácil decidir hacia donde encarar. Avanzamos en el sentido que nos indicaba el navegador y poco después, trabajosamente, pudimos divisar el morro más alto del sector Oeste. Se hallaba a unos 750 metros de distancia desde la cota de los 5.000 metros. Resueltamente nos dirigimos hacia él y muy poco tiempo después, tras superar algunos morros que se interponían y un pequeño ascenso, nos encontrábamos en su cúspide. La posición S 26°49,639´ y O 68°10.690’. La altura 5.122 metros y eran las 11 de la mañana.

A poco más de 1 km. en sentido Sudeste se veía el morro principal de cumbre del Bertrand. A casi el mismo trayecto, en sentido Norte, el camélido aspecto de la segunda cumbre en importancia, y tras esta, la cresta del Pabellón floreciendo con sus 5.331 metros a 5 kilómetros de distancia. Hacia el Sur, a 27 km. al Inca Huasi. Extendido a nuestros pies la indescriptible belleza del cráter.

Panorámica desde la cumbre Oeste del cráter Bertrand

Sacamos fotos y nos regocijamos contemplando el cráter, que con su borde ocupaba todo nuestro horizonte visual. Su profundidad, en el centro, desde una altura media de 5.100 metros del labio de cráter, la estimamos en unos 220 metros. Desde el sector de cumbre hacia el centro el desnivel era de unos 30°. Ve veía todo el fondo tapizado por arena, que en algunos sectores conformaba pequeños montículos, todo tachonado esporádicamente con piedras, no muy grandes.

Treinta minutos más tarde estábamos arrancando nuestras camionetas para continuar la aventura hacia el Volcán Peinado. Nos esperaba una difícil expedición, pero ya habíamos contemplado el cráter del Bertrand, que no era poco.

Jaime Suárez

Volcán PEINADO

2009-02-12T11:46:00.008-02:00

La laguna amarga, junto con la turquesa (más pequeña) desde el CB del Peinado. Están a los 4.000 m y desde el entorno de la turquesa se puede apreciar a veces reflejado el Peinado

Ascendido el 9-02-09

(en preparación)

Jaime Suárez

TRONADOR Y LANIN

2009-01-15T22:42:00.006-02:00

CERRO TRONADOR, pico argentino

Cerro Tronador - Rio Negro

Cumbre Pico Argentino 3.253 m

13-1-1985

Eduardo Gálvez, Celso Boccolini, Jaime Suárez

En el refugio Otto Meiling, Bariloche

Salimos desde San Carlos de Bariloche y tras 84 km. Llegamos a Pampa Linda. Una marcha de aproximados 18 km. Hasta el refugio Otto Mailing, ubicado entre los glaciares Castaño Overo y Alerce, para partir al día siguiente hacia el “filo de las viejas” y luego la “Depresión” a los 3.000 m. Campamento en la zona que une al Pico Internacional con el Argentino

y al día siguiente salida hacia la cumbre, donde con escasa visibilidad pudimos llegar tras siete horas de esfuerzo.

Luego el regreso al campamento y desde allí al refugio.

VOLCAN LANIN

Volcán Lanín - Neuquén

3.776 m

4 - 11-1988

Cita Evelio Echevarría que su nombre proviene del mapuche: Lan, peñón y Lil, muerte, y que su primera ascensión la realizó en Abril de 1897 el geólogo alemán Rodolfo Hauthal.

Fuimos desde Mendoza a escalarlo junto con Eduardo Gelvez y se nos unió en el puesto de Gendarmería Mario, el Alférez que estaba a cargo del mismo.

Faltan fotografías porque existe una preciosa filmación que, muy abreviada, subiré al blog.

jaime suárez

VOLCAN MAIPO

2008-11-18T18:17:00.003-02:00

LAGUNA DEL DIAMANTE - REGRESO SIN GLORIA

VOLCAN MAIPO

Volcán Maipo

La belleza de las montañas que rodean la Laguna del Diamante, entre las que sobresale majestuosamente el Volcán Maipo, unido al azul espejo de agua, constituyen un espectáculo digno de ser conocido y admirado. En especial cuando el volcán se refleja en la laguna. Guanacos, zorros colorados, y cóndores, señorean su presencia en la zona. A pesar de no poseer peces autóctonos la laguna tuvo siembra de truchas, desde muchos años atrás, constituyendo la pesca deportiva una importante actividad en el verano.

Rodean el entorno de la laguna importantes historias que se reviven cuando sopla el fuerte viento y la nevisca tiñe de blanco el paisaje.
La de Junio de 1930, cuando habiendo partido desde el aeródromo de Colina, en Chile, para cruzar la cordillera de Los Andes con correo, por una tempestad de nieve el avión de Henri Guillaumet tiene que realizar un aterrizaje forzoso en las cercanías de la laguna. Durante el mismo capota, salvando la vida milagrosamente. Se refugia cavando un pozo debajo de la carlinga del aparato y rodeado de las bolsas postales, aguantando una fría espera durante dos días. Camina luego por la montaña y tras 5 días llega cerca de una choza donde lo ve Juan Gualberto García, de 14 años, que con su madre lo socorre. Es luego recuperado por su amigo Saint-Exupéry.

Luego la tragedia de Agosto de 1953, cuando el ejército realizó ejercicios en la zona, con el apoyo de baquianos del lugar. Habiendo partido del refugio Cruz de Piedra un contingente de 35 militares para realizar el reconocimiento del paso Alvarados -al norte del Volcán Maipo- y ejecutar practicas de esquí, son sorprendidos por una tormenta. Se dividen en grupos intentando el regreso y el último formado por 4 personas perece por congelamiento. Otro más también de 4, que aguardaba su llegada, muere también. El grueso del contingente que les esperaba, avanza y pierde durante los siguientes días, fustigados por la tormenta y la nieve, 14 personas más.

Expedición realizada desde el 15 al 17 de Febrero de 2007.

Posición y Altitud
La posición estimada es: S 34°09.500 y O 69°50.000. La altura del Volcán 5.323 m.s.n.m.
Su nombre deriva del vocablo araucano, más precisamente mapuche, “mapu” que significaría “territorio indígena”

Acceso
La Reserva Natural Laguna del Diamante, está ubicada en el Departamento de San Carlos a aproximadamente 200 km de distancia con sentido sudoeste de la capital de Mendoza. Se puede acceder a ella por la ruta 40, llegando luego de superar Tunuyán a Pareditas ( S33°57,083 -O69°04,065; 1.097 m), en que finaliza el asfalto. Se puede proseguir por dos rutas consolidadas, la continuación de la 40 o la 101, hasta llegar a la posición aproximada ( S34°12,337 -O69°07,228; 1.530 m), donde hay que desviar, por buena huella, en sentido Oeste, hacia la zona de la laguna.

Integrantes de la expedición
Jaime Suárez . Sergio Ariel Mercado y Carlos Rodríguez Lastra.

Época más adecuada de ascenso
La Reserva Natural Laguna del Diamante suele estar operable, según los años y sus nevadas, desde el 15 de Diciembre hasta el 30 de Marzo. Conviene siempre consultar a la Dirección de Recursos Naturales Renovables de la Provincia de Mendoza y/o a Gendarmería Nacional en Tunuyán, Mza.

Dificultad
De alta montaña. Experiencia previa en montaña y conocimiento de técnicas para avanzar en glaciares. Algunas expediciones que luego intentarán el Aconcagua, suelen ascenderlo para lograr aclimatación.

Introducción

El Volcán Maipo -que constituye límite con Chile-, y la Laguna del Diamante, se encuentran dentro del Área Natural Protegida Laguna del Diamante, en el Departamento de San Carlos, en la Provincia de Mendoza. Esta reserva natural, de casi 13.000 Ha, es controlada por guarda-parques debiendo consecuentemente hacerse las registraciones correspondientes tanto al ingresar como al salir de la zona. Acciones como circular por el camino o huella principal, bajar residuos y no molestar a los animales ni extraer flora, que son ya son hábito en los buenos montañistas, son controladas por los guarda-parques.
En la Laguna del Diamante, gran reservorio de agua natural, nace el río Diamante que luego con el aporte de otros afluentes provenientes de cercanas cumbres, llega al Embalse Los Reyunos, pasa por San Rafael y Monte Comán, hasta el límite de Mendoza.

Una expedición normal

Una expedición, con condiciones normales de aclimatación y climatología, puede ascenderlo en 5 días. Partiendo desde la ciudad de Mendoza, a los 747 m.s.n.m., se llega en el día al sector de Gendarmería Nacional en la base del Volcán Maipo, S34° 11´473 - O69° 42´203; 3.312 m . Al segundo día se parte hacia el campamento uno, sobre los 3.800 m. Al tercero hacia el campamento dos, entre los 4.200/4.400 m. Al cuarto se intenta la cumbre y se regresa al campamento 2. El quinto día se regresa a Mendoza. Suele dejarse un día más para aclimatación en la zona de la laguna.

A veces una expedición se caracteriza por ser exitosa o no. Con todos los matices que ambas situaciones tienen. Pero esta, por la tormenta que debimos soportar y por evitar quedar varios días bloqueados en la cordillera, se caracterizó por el regreso. Constituyó el mismo el principal objetivo de la expedición.
Fueron 12 horas, desde las 14,30, hasta pasadas las 2 de la madrugada que demoramos en transitar los 36 kilómetros que separan la Laguna del Diamante del Puesto Alvarado. Fue un arduo trabajo sacando la nieve que obstruía el camino, con palas y manos.

Nuestra expedición no sería normal
Habíamos salido desde Mendoza el 15 de febrero un grupo compuesto por un catamarqueño, un bonaerense y un mendocino, dispuesto a encarar el ascenso al Volcán Maipo. Al llegar a Pareditas ( S33°57,083 -O69°04,065; 1.097 m) encaramos directamente la continuación, consolidada de la ruta 40 hasta llegar al desvío ( S34°12,337 -O69°07,228; 1.530 m) que nos llevaría a la zona de cordillera. Nos restaban unos 25 km. para llegar al Refugio Alvarado, ( S34°14,742 -O69°22,930; 2.300 m) donde está el grupo de guarda-parques que hace las anotaciones del ingreso a la reserva. Luego de los trámites, incluido el pago de $ 10 por el ingreso y la recepción de una bolsa vacía para la basura, por persona, que deberíamos devolver llena, comenzamos una marcha de casi 36 kilómetros. Pasamos por el refugio Cruz de Piedra de G. Nacional, las vegas del Yaucha y la Pampa de los Paramillos, llegando a las 15 horas al puesto de control de guarda-parques al lado del Cilindro, en las adyacencias de la laguna ( S34°10,722 -O69°39,301, 3.383 m.). Las presentaciones de rigor y continuamos la marcha bordeando el espejo de agua, hasta el sector sur donde al cruzar el puente sobre el nacimiento al río Diamante, accedimos al refugio de Gendarmería Nacional, ( S34°11,473 -O69°42,203, 3.312 m). También nos asentamos y solicitamos permiso para colocar nuestra carpa en las cercanías.

Campamento Base
Armamos nuestra tienda base grande dispuestos a gozar de todas las comodidades posibles, incluido disfrutar de una buena cena caliente, y poder dormir bien acolchados ya que nos esperaría una fuerte subida al día siguiente. Pero no contamos con los elementos. Pronto comenzó a terminar de cubrirse el cielo y a nevar copiosamente. Lo hizo durante toda la noche, a pesar de nuestros ruegos para que cesara. Y continúo mientras desayunábamos al día siguiente. Nuestra carpa y camioneta estaban cubiertas por una gruesa capa de nieve. Era un temporal y en esas condiciones no era aconsejable encarar ningún ascenso. A media mañana, mientras arreciaba la nevada, apareció un visitante inesperado y simpático, Luney, una guanaquita que rondaba el refugio y cuya madre había sido cazada por un puma. Varias veces introdujo su cabeza por nuestra puerta para morder alguna galleta o pedazo de fruta.

Luego del almuerzo comenzó un fuerte viento blanco que sacudía la nieve de nuestra carpa y las pocas ganas de continuar el ascenso que alguno de nosotros aún ocultaba. Por las ventanas no podíamos ver ninguna imagen desde muy pocos metros de distancia. Cuando paró, una capa de casi cuarenta centímetros cubría el terreno adyacente. Gendarmería nos invitó a pasar esa noche con ellos y a disfrutar de la chimenea de leña que tenían. Aceptamos muy agradecidos. Fue agradable la charla con esos abnegados hombres que cuidan las fronteras del país. Durante la noche continúo nevando.

Regreso trabajoso
La mañana del sábado 17 apareció con algunos claros azules en el cielo, pero con todo el sector oeste del cielo cubierto por el temporal.

Comenzaría ahora nuestro nuevo objetivo: regresar y no quedarnos varados durante varios días. Desarmamos el campamento, cargamos nuestros equipos en el vehículo y avanzamos hasta el cercano puesto de los guarda-parques. Era tal vez el momento para salir, y si bien teníamos un excelente equipo, comida, combustible y agua, un solo vehículo no era aconsejable que lo intentara. La zona de los Paramillos a 3.700 metros de altura debería estar aún mucho peor, para el tránsito, por la nevada, por lo que quedamos a la expectativa de noticias.
Pocos minutos después aparecieron dos vehículos, otra 4x4 y una casilla 608, de una familia de veteranos pescadores, también con la idea de salir de la zona. Armamos la caravana y resueltamente ya pasadas las 14 horas, emprendimos el retorno. En los primeros tramos los manchones de nieve eran largos pero no muy profundos. Con varias embestidas eran superados, quedando una huella que los vehículos posteriores podían transitar. Pero posteriormente hubo que meter palas, turnándonos en el trabajo y jadeando por el esfuerzo en la altura, para habilitar manchones que alcanzaban casi el metro en algunos sitios.

Fueron incontables las veces que codo a codo, colocamos el cable de acero haciendo avanzar o retroceder a alguno de los vehículos hasta superar la dificultad. También las que hubo que empujar al que quedaba atascado. Pero ya no había marcha atrás. Tras doce horas de esfuerzos por parte de todos los componentes del grupo, pudimos llegar, muy pasadas las 2 de la mañana, al refugio Alvarado. Recién un poco antes de él, el transito pudo considerarse casi normal. Doce horas de trabajo sin descanso para hacer un trayecto de 36 kilómetros.
Pero valió la pena. Quedar cuatro o cinco días atrapado en la nieve no resulta agradable. Con efusividad y festejando la hazaña nos saludamos al separarnos al salir del puesto, pero durante el regreso, debido a la constante preocupación hacia la próxima dificultad, el cansancio y la tensión sufrida, lamentablemente olvidamos darnos los nombres con los tripulantes de los otros dos vehículos. Ya nos cruzaremos seguramente algún día, para conocernos mejor, porque la idea es volver.

WP a LAGUNA DEL DIAMANTE
Sur Oeste altura

Tunuyán (Mza.) 33° 34´308 69° 02´092
San Carlos 33° 45¨170 69° 04´418
Pareditas, entrada 33° 57´083 69° 04´065 1.097 m
Entrada Laguna p/Ruta 40 34° 12 337 69° 07´228 1.530 m
Ref. Guard. Gral. Alvarado 34° 14´742 69° 22 930 2.300 m
Ref. GN Cruz de Piedra 34° 14´865 69° 27´867 3.071 m
Refugio GP Cilindro - 34° 10´722 69° 39´301 3.383 m
Refugio GN Lag. Diamante 34° 11´473 69° 42´203 3.312 m

Jaime Suárez

CERRO PELADO

2008-11-17T20:01:00.008-02:00

Cerro Pelado, visto desde la cumbre del Lomas Blancas, en Vallecitos, a 30 Km. distancia

CERRO PELADO

El Cerro Pelado, con sus 3.460 metros de altura, es la montaña más alta de la precordillera mendocina. Se encuentra en línea recta a unos 30 kilómetros de distancia de la ciudad de Mendoza, en la posición S32º46`873” y O69º07`044”. El fácil acceso por una buena huella posibilita arribar prácticamente a su base, pudiéndose llegar en un vehículo alto, o 4x4 y también porque no, en bicicleta de montaña o caminando.

SETENTA AÑOS NO ES NADA...

Muchas instituciones de andinismo nacieron durante el siglo pasado como resultado de la más pura y romántica era del montañismo argentino y mundial. Fue importante, por ejemplo, para la formación del Club Andinista Mendoza las hazañas de las expediciones de los polacos que el 18 de enero del año 1934 escalaron el Mercedario, luego Ramada, Alma Negra y La Mesa y, el 8 marzo, el Aconcagua por el glaciar al que dieron nombre. El primero y en forma señera fue el Club Andino Bariloche que en 1931 se inició como institución de montaña. Luego en 1935 el Club Andinista Mendoza. Los clubes de andinismo, fueron clave en el desarrollo de esta actividad y la difusión del conocimiento de las cumbres y los recónditos límites montañosos del país. Pero quedó atrás esa época de mitos y magias. Las leyendas, poco a poco, se van olvidando por las nuevas y más cotidianas modernas hazañas. Amén de ello, el contexto en que se mueve hoy el montañismo, está compuesto de continuos y rápidos cambios que trascienden lo deportivo y se orientan, entre otras cosas, a lo laboral, lo económico, lo tecnológico, los problemas por la propiedad privada de la montaña y consecuentemente, también, a una realidad jurídica de lento desarrollo. Frente a las nuevas épocas, los montañeros se encuentran en crisis y, más que nunca, se hacen necesarios los cambios para estrechar filas en torno a las organizaciones de montaña.El pasado 12 de Abril de 2005 el Club Andinista Mendoza cumplió 70 años de vida; la Agrupación de Montaña Calchaquí de Catamarca cumplió 50 años el 9 de Julio y el próximo año cumplirá 75 años de existencia el Club Andino Bariloche. Muchos otros clubes de montaña pasan también varias decenas de años. ¿Pero podemos decir que nuestras instituciones de montaña son hoy más vitales que ayer? La mayoría sí, pero otras, simplemente cumplen años frente a una sociedad más compleja, olvidando mejorar su gestión. A pesar de todo y como vimos, nuestros clubes, han estado durante años garantizando la expansión de las actividades de montaña. Pero se hace necesario crear nuevos proyectos, lo más ambiciosos posibles, acordes al nuevo siglo iniciado y también agruparse en una federación que verdaderamente los represente y vincule al mundo.Un poco de historia:En los días 25 y 26 de mayo del año 1935, y recién inaugurado, los entusiastas miembros del Club “Alpinista” Mendoza (como entonces y hasta el año 1942 se llamaba) en un homenaje al día patrio, deciden hacer una expedición al Cerro Pelado, en la precordillera mendocina. Avanzan en vehículo unos 15 kilómetros hasta llegar a la cuesta de Las Chilcas, continúan luego caminando, llevando los equipos a lomo de mula, hasta llegar a la zona de Agua Colorada, donde vivaquean. Al día siguiente parten a las siete de la mañana hacia la cumbre, a la que arriban, en medio de un fuerte viento, a las nueve y media. Con gran emotividad, en medio de la soledad, imponencia y majestuosidad de las cúspides andinas, se hizo flamear la enseña patria y se cantó el himno nacional. Una histórica fotografía, que reproducimos y luego el descenso. Un posterior almuerzo y el regreso a Mendoza.

Expedición del Club Andinista Mendoza al Cerro Pelado 3.460 m. Mayo 1935.

Evocando la gesta

En conmemoración de los recién cumplidos setenta años de vida, autoridades y socios del Club Andinista Mendoza, deciden repetir el ascenso al Cerro Pelado, organizando una expedición con tal motivo. La idea es muy bien recibida por socios y simpatizantes.

Partimos así el día 17 de Abril a las 8 horas, desde la sede social, un abigarrado grupo formado por jóvenes, adultos y viejos andinistas. Ibamos acompañados por miembros de la Patrulla de Rescate de la Policía de Mendoza, Gendarmería Nacional, Ejército y varios invitados especiales. Desde los 750 metros de altura de la ciudad de Mendoza, una caravana de 18 vehículos que trasladaban 130 entusiastas personas se desplazó hacia el inicio de la precordillera mendocina. Se atravesó el Barrio Municipal Las Heras y poco después se arribó al puesto Las Chilcas 32º47´721 68º58´069 en los 1.354 metros de altura, donde se reagrupó la caravana. Un poco más adelante, tras un pronunciado ascenso por caracoles, accedimos al 1º monolito, que se eleva a los 2.024 metros en la posición 32º48´222 y 69º00´339. Se aprovechó para otro descanso y también para esperar a los vehículos rezagados. Continuaron las salutaciones por encuentros de camaradas que desde hacía mucho tiempo no se veían y para sacar fotografías. Se continuó, superando a los 2.142 metros el Puesto Casa de Piedra en la posición 32º47´349 y 69º01´290, y transitando secos cauces y cañadas, a los 3.094 metros otro descanso al llegar al 2º monolito en la posición 32º45´178 y 69º05956. Habíamos transitado 36 kilómetros por camino desde Mendoza.

Después un cresteo por un fino sendero de dos kilómetros sobre lomas que nos dio un ágil acceso a la posición 32º46´071 y 69º06´679 a los 3.171 metros. En este sitio aprovechando una superficie suficientemente plana, se estacionaron ordenadamente los vehículos ante la imponente vista de la cúspide del Pelado. Éste se alzaba por 290 metros encima de nuestro nivel a sólo un kilómetro y medio de distancia.

Cerro Pelado - Mendoza

Se completaron las salutaciones, los encuentros y luego los agrupamientos finales para comenzar el ascenso. Pronto lo inició, en una larga fila india, un colorido, disímil, pero entusiasta grupo. Otro menor, que incluía viejos veteranos, se quedó preparando la comida para el regreso. Mientras caminábamos no podíamos dejar de pensar en la comodidad de tener nuestros vehículos a escasa distancia, mientras que hacía setenta años, los fundadores del club, aún con el apoyo de mulares, debieron caminar más de 14 kilómetros desde el camión que los transportó.

Iniciamos primeramente una aproximación con suave descenso para luego recuperar altura y llegar a una primer parada a los 3.164 metros en 32º46´351 y 69º06´973. El día nos permitía discurrir con las miradas ante el maravilloso entorno de precordilera y cordillera. Hacia el oeste, a pesar de estar a 85 kilómetros de distancia, resaltaba sobresaliendo entre todos los cordones de la cordillera la majestuosa imagen del Aconcagua.
jaime suarez

Aconcagua; podía apreciarse del Coloso de América, en la diafanidad del día, la pared sur y el perfil del glaciar de los polacos.
jaime suarez
Pero había que seguir. Se continuó un agradable ascenso hasta una segunda parada a los 3.288 metros en 32º46´607 y 69º07´068. Se aprovechó para contemplar con más detenimiento la imponente belleza del mar de montañas que totalmente nos rodeaba. Hacia el norte se podía ver el blanco perfil del Mercedario del que nos separaban 130 kilómetros. Y hacia el sur, a sólo 40 km. las cúspides de el Rincón y el Vallecitos y descollando tras ellos, los seis mil metros de El Plata. Más adelante se fue haciendo más empinada la subida hasta que por fin, bajo un radiante sol y luego de poco más de una hora desde la partida, a las 13 horas se reunió todo el grupo en la cumbre del Cerro Pelado. A los 3.461 metros y en torno a los hitos de la cumbre, nos fuimos acomodando uno a uno, varias decenas de andinistas.

Cerro Pelado

Nuevamente y tras setenta años se hizo flamear la bandera, se cantó nuevamente el himno y tras él, el “feliz cumpleaños”. A continuación, para reponer fuerzas, una rápida comida formada por algún emparedado, pedazo de torta o fruta, resultante de lo que cada uno llevaba en la mochila. A las 14 comenzó el descenso hacia los 3.170 metros de altura, donde habían quedado los automotores. Allí nos esperaban un caliente locro y buenos vinos para un festejo que se inició apenas llegamos todos. A los postres los infaltables discursos, bajo el suave vuelo de dos curiosos cóndores extrañados por ver rota la quietud y silencio de sus montañas. A las 16 horas comenzó el regreso a Mendoza. Dios dirá si dentro de siete décadas más, los futuros socios de nuestra institución repetirán este evento. Ojalá que así sea.

Mendoza, ....... -32.53,671 -68.49,380 - 750 m

INICIO , -32.50,794 -68.51,669 - 761 m

BARRIO -32.50,820 -68.52,249 788 m

RUTA 1 -32.49,262 -68.52,729 815 m

LAS CHILCAS -32.47,721 -68.58,070 1.354 m

1º MONOLITO -32.48,223 -69.00,340 2.024 m

Puesto Casa de PIEDRA -32.47,349 -69.01,291 2.142 m

RUTA -32.47,455 -69.02,279 2.235 m

RUTA -32.45,417 -69.03,179 2.566 m

RUTA -32.44,971 -69.04,108 2.688 m2ª

MONOLITO -32.45,179 -69.05,956 3.094 m

Campamento AUTOS -32.46,071 -69.06,679 3.171 m

1º PARADA ascenso -32.46,351 -69.06,974 3.164 m

2º PARADA ascenso -32.46,607 -69.07,068 3.288 m

Cumbre PELADO -32.46,873 -69.07,044 3.461 m

Jaime Suárez

COTOPAXI

2008-11-11T21:56:00.007-02:00

Descendiendo del Cotopaxi

COTOPAXI
-Ecuador-
5.897 m.s.n.m.

INFORME DE LA EXPEDICIÓN DE CUMBRE

Por Jaime Suárez

La gran Cordillera de Los Andes atraviesa la República de Ecuador de sur a norte, en dos claros ramales que toman el nombre de Cordillera Occidental y Cordillera Central, existiendo un pequeño ramal al oriente que toma el nombre de Cordillera Oriental.
Apreciamos también en el recorrido de la Cordillera de Los Andes por este país, dos tramos bien diferenciados: al sur elevaciones de poca altura, redondeadas y pertenecientes a una época mucho más antigua que la del norte, en donde el volcanismo reciente ha dado a la cordillera un aspecto diferente y monumental, siendo ahí donde están las principales cumbres ecuatorianas, como el Cayambe 5.790 m, el Antisana 5.704, El Cotopaxi, el Tungurahua 5.087 y, la mayor de todas, el Chimborazo, con una altura de 6.310 metros.
La Federación Ecuatoriana de Andinismo había organizado una expedición de ascenso al Cotopaxi, para los miembros de la Unión Panamericana de Asociaciones de Montañismo y Escalada que visitábamos el país en ocasión de la VI Asamblea General Ordinaria (Mayo 1994). Este precioso volcán de casi seis mil metros de altura se permite señorear con su silueta sobre la ciudad de Quito con una deslumbrante belleza y desafío. Así, desde los primeros días de nuestra permanencia en esta hermosa ciudad, con disimulada mirada de admiración, no dejábamos de contemplarlo desde donde pudiéramos, deseando llegara la hora en que pudiésemos comenzar a ascenderlo.
El Cotopaxi es uno de los volcanes activos más alto del mundo, cuyo nombre significa, en lengua Cayapa, “dulce cuello del sol” (coto: cuello; pagta: sol; shi: dulce) y en la antigua lengua Panzaleo se lo llamaba “garganta de fuego”. A pesar que, históricamente se conocen varias erupciones, en la actualidad, la actividad volcánica ha quedado reducida a una continua emanación de gases sulfurosos y vapor de agua de las fumarolas. Este volcán se encuentra rodeado por el Parque Nacional Cotopaxi, que constituye una de las reservas ecológicas más preciosas de Sud-América, contando con una singular y muy cuidada vegetación.
Fue conquistado la primera vez en noviembre de l872 y hoy en día (1994 ) se llega a su cumbre partiendo desde el refugio José F. Ribas que se encuentra a los 4.800 metros de altitud, el que está abierto todo el año, contando con guardianes.
El 28 de mayo partimos temprano desde Quito, hacia el área recreacional “El Boliche” hermosa región lindante con el Parque Nacional Cotopaxi, que cuenta con una cuidada infraestructura turística y donde se había instalado un campamento nacional de andinismo formado por todos los clubes de andinismo de Ecuador y de algunos de los países que intervenían en el evento y participamos de un agradable encuentro. Más tarde, en dos camiones del ejercito ecuatoriano partimos hacía el Cotopaxi, más precisamente hacia el refugio José Ribas.
Nuestros vehículos llegaron por un camino transitable hasta los casi 4.600 metros de altura, desde donde debimos ascender caminando en medio de una muy fina nevada que nos acompañó hasta los 4.800 metros en que se encuentra el refugio. Las 24 literas que posee fueron totalmente colmadas e insuficientes para la cantidad de montañistas que intentaríamos la cumbre, por lo que procedimos a tirar nuestros neoprenes donde hubiera espacio libre y luego de una liviana media-tarde-cena y de un “congresillo” –así lo llaman los ecuatorianos- a las 18 horas, donde se explicaron algunos detalles técnicos y de interés relativos al ascenso, especialmente la indicación que la partida se haría en cordadas de tres o cuatro personas que partirían con breves lapsos de tiempo, para no molestarse, a partir de la 1 de la mañana. En este tipo de montañas, por la gran cantidad de grietas en sus glaciares, la madrugada es la mejor hora para ascender sobre la nieve, lo que se hace dificultoso y más peligroso durante el horario solar.
Terminado el congresillo, urgente nos tiramos a dormir. Inmediatamente nos enfundamos en nuestras bolsas para aprovechar el mayor y mejor descanso posible. Teníamos muy poco tiempo para ello, luego de un agitado y “viajado” día.
Duró muy poco la tranquilidad. A las 24 horas comenzaron los nerviosos movimientos de levantarse y ponerse el equipo de altura, que incluía inevitablemente los grampones. La oscuridad contribuía a entorpecer la salida, pero antes de la una ya estaba partiendo la primera cordada.
Con Jordi, decimos no encordarnos. Pronto partió nuestro grupo bajo la luz de una brillante luna llena que mostraba negras hendiduras y grietas al fondo de las cuales parecía no llegar la luz de nuestras linternas frontales. Había grandes bloques de hielo por doquier que proyectaban largas sombras, pero todo ello irresistible en magnificencia. A medida que ascendíamos se apreciaban las luces de Quito, hacia el norte, y hacia el sur la negra silueta del Chimborazo. No se oían palabras. Cada paso, cada golpe de nuestros grampones, entre el hielo y la nieve, era romper un hechizo. Jordi marcaba los tiempos de trabajo y ascenso y casi sin darnos cuenta, aunque con cansancio, estábamos llegando a las 6 de la mañana a la cumbre del Cotopaxi.
jaime suárez

Chimborazo; cráter, escenas en la cumbre con Jordi Pons, y el retorno

Habíamos demorado cinco horas en superar el desnivel de 1.100 metros de altura que separan el refugio de la cumbre, y el regalo de la magnífica vista que se nos brindó, luego de la dura ascensión era premio más que suficiente. Un sobrecogedor cráter de unos 800 metros de diámetro forma el cono de cumbre y nos encontrábamos en un labio superior del mismo. Acercándonos un poco a él y tratando de mirar en su interior contemplamos una profundidad de unos 300 metros.
El sol, que estaba saliendo, había comenzado a iluminar el Chimborazo, mientras que la vista de Quito iluminado iba desapareciendo entre la bruma del amanecer.

Comenzamos, luego de las inevitables fotos y filmaciones, la bajada. Íbamos cruzándonos y dando ánimo a las diferentes cordadas que ascendían lentamente, formando interrumpida carabana de montañistas. Era ese día muy fuerte el espíritu de cumbre. Todas llegarían.
El día no podía ser mejor. El recuerdo del ascenso imborrable, y se ampliaría con el del suculento y sabroso almuerzo ecuatoriano que incluía choclo y nos esperaba en “El Boliche”

Mendoza, julio de 1994.-
Jaime Suárez

VOLCANES EN GUATEMALA

2008-10-14T21:37:00.019-03:00

PACAYA Y ACATENANGO
por Jaime Suárez (ascensos realizados en 1995)

PACAYA 2.552 m

El volcán Pacaya de 2.552 metros de altura se encuentra en el departamento de Guatemala, muy cercano a la ciudad capital. Es un complejo volcánico en el que sobresalen dos conos, uno de ellos activo.
Éste se ha mantenido en constante actividad durante los últimos 25 años, habiéndose producido durante nuestra estadía y ascensión un aumento de la misma que motivó fuera declarado en situación de alerta.

El 3 de Junio de 1995 salimos desde la capital de Guatemala, hacia la cumbre del Pacaya, un grupo formado por miembros de la Federación Nacional de Andinismo de Guatemala, la Federación Española de Deportes de Montaña y Escalada, la Federación de Andinismo de Chile, el entonces Mayor José H. Hernández del Ejército Argentino y el que suscribe. Nos trasladamos en un ómnibus de la Federación de Andinismo de Guatemala hacia el sur y luego de más de 35 kilómetros y de atravesar caminos de terracería llegamos a la aldea de San Francisco de Sales, situada al lado noroeste del volcán, donde quedó el vehículo. El volcán debe su nombre a la población cercana de San Vicente Pacaya. La pacaya es un palmito comestible (su nombre proviene del quiché) que abundó en la región.

Desde la localidad donde arribamos –en la que se notaba cierto nerviosismo- observamos las arrítmicas erupciones del volcán, que desde su cono activo emitía constantes bocanadas de fuego y piedras incandescentes, que por instantes cubrían a un amplio sector de su falda, de luminarias rojizas que luego pasaban al negro humeante.
Partimos desde el pueblo y luego de atravesar durante una hora una tupida zona selvática, llegamos al lugar denominado “la meseta”; en una parte un poco más plana. Arriba de la misma se observa un sitio llamado “monumento” en que se suele observar mejor las erupciones. Mirando hacia la parte inferior de este lugar, hacia sus costados, se podía apreciar un largo perfil, desnudo de vegetación en algunos casos, y en otros, flora destruida por la acción del calor de la lava volcánica en su paso. Desde “el monumento” continuamos cumbreando filos hasta acceder al pie del cono “no activo” por llamarlo de alguna manera. Allí ya pisamos restos de escoria, mezclada entre la arena y las rocas, que junto a restos de lava apagada dificultaban nuestra ascensión, por lo que recién al cabo de media hora pudimos llegar a la cumbre.
Estábamos en la cota de los 2.552 metros, en la cumbre del cono inactivo, gemelo en estas circunstancias del activo cráter que se encuentra a su lado. El eruptivo en algún momento de sus erupciones termina “explotando” bajando dramáticamente su altura, la que luego va recuperando paulatinamente al irse depositando material erupcionado, que centímetro a centímetro lo hace volver a subir.
La actividad fumarólica es fuerte, constante y explosiva, con lanzamientos de escoria incandescente hasta grandes alturas que caen sobre el mismo cráter o en los alrededores.

Volcán Pacaya

Mientras observamos y fotografiábamos toda esa actividad y belleza natural nos vemos obligados, por un aceleramiento y mayor fuerza del proceso eruptivo, a descender urgentemente. El Pacaya, una de sus jorobas en erupciónHabía comenzado a caer material ígneo, piedras y cenizas muy cerca nuestro. Encaramos el camino de descenso más directo alejándonos de los trazos de fuego que emanaban del volcán. Nuestras linternas frontales trazaban nervioso zigzagueo entre las escorias y restos de troncos quemados y aún erguidos, hasta por fin llegar al bosque y al pueblo. Pero ahora sólo acompañados por los ruidos de las erupciones del Pacaya. Algo de equipo quedó en el camino, pero nadie dijo nada. Fue una suerte haber salido sin rasguños de esta aventura. Fue un regreso bastante conversado y casi sin bromas.

ACATENANGO 3.975 m

Se Encuentra ubicado entre los departamentos de Chimaltenango y Sacatepéquez, cercanos a Antigua Guatemala. Está constituido también por dos picos, siendo el pico sur la cumbre principal con 3.975 metros, mientras que el pico norte, denominado Yepocapa o Tres Marías, tiene 3.800 metros. Es el tercer volcán de Guatemala por su altura.
El mismo grupo y entidades que subieran el Pacaya, partió el 5 de Junio nuevamente desde la capital de Guatemala, por la carretera Panamericana al Occidente, hacia Antigua, siguiendo luego hacia el pequeño poblado de Soledad, el que dista a unos 70 km. del punto de partida.
Este volcán es visible en días claros desde la capital y es uno de los más hermosos de este país centroamericano. Tiene en sus faldas sembradíos de maíz, habas, arvejas y a medida que se asciende comienza el bosque tropical que incluye pinos, ya que se va convirtiendo en una montaña fría y húmeda.

Atravesamos durante casi una hora diversos plantíos donde imperaba el maíz y que eran superficies ganadas al bosque, el que pronto encontramos. Atravesarlo fue una lenta tarea ya que se caminaba por un estrecho sendero que a veces era cubierto por la vegetación. Por fin llegamos, dos horas más tarde, a una meseta natural rodeada de pinos, donde por lo avanzado de la tarde se convirtió en el lugar ideal para el armado de nuestro campamento. Este sitio se conoce como “El Conejo”.
Pernoctamos con algún que otro inconveniente que no viene al caso de este relato.
A la mañana siguiente, bien temprano, iniciamos el ascenso hacia la cumbre. Se siguió atravesando el bosque durante más de una hora y media, hasta que comenzaron a aparecer claros en la vegetación que nos daban la indicación que pronto desaparecería ésta. Media hora más tarde y ya pisando arena volcánica llegamos a la primer cumbre, el Yepocapa, con sus 3.800 metros, donde pudimos apreciar desde su cruz de cumbre y mirando el objetivo, los impresionantes cráteres que descansan en la falda de la principal cumbre del Acatenango.

Ése cono, de impresionante vista, fue cubierto por materiales arrojados por su vecino el volcán Fuego. Hacia la cima principal nos dirigimos, pasando, apenas bajada un poco la primer cumbre, junto a un refugio de la Federación de Guatemala.
En 40 minutos más superamos los 176 metros de diferencia de altura y el aproximado kilómetro de distancia que nos separaba del objetivo, llegando a la cruz de cumbre del Acatenango.

La vista desde allí era realmente impresionante, pudiendo apreciarse casi toda la cadena volcánica, inclusive las cimas que comparte frontera con México, también al volcán Fuego y al anteriormente ascendido Pacaya.
La cima se observa como un cráter cubierto, probablemente también por el vecino Fuego, denominada “El Boquete” . Luego de permanecer mucho tiempo en la cumbre, bajamos rodeando los cráteres y unas tres horas más tarde nos encontrábamos sobre el camino de tierra esperando que viniese el micro de la Federación de Andinismo a buscarnos.
Quedaba, al menos en nosotros los argentinos, toda una nueva y peculiar concepción en cuanto a ascensiones, que no habíamos siguiera imaginado, a pesar de haber accedido a cumbres en México y Ecuador. En montañas comprendidas entre los 3.000 y 4.000 metros, habíamos pasado de verdes campos a zonas cultivadas,
a atravesar espesos y casi vírgenes bosques tropicales con toda su característica flora y fauna, luego a terrenos de sedimentación volcánica de dificultoso ascenso, hasta por fin llegar a cumbres cráteres con emanaciones y a veces son situaciones de mucho peligro por las erupciones.
Lo importante era saber que cada metro que ascendemos en un país americano es un paso más para la integración de nuestro continente y un valor más en nuestro entorno en la lucha por la defensa del medio ambiente.

Si van a Guatemala...¡No dejen de ir a TIKAL!!!

HUAYNA POTOSI

2008-10-14T18:19:00.009-03:00

Huayna Potosí - Bolivia

HUAYNA POTOSI

6.088 m

por Jaime Suárez

Corría mayo de 1996 y nos encontrábamos en Bolivia miembros del Club Andinista Mendoza, junto con varios amigos de federaciones americanas y de la española de montaña.

La Paz - Bolivia. Foto Luis Mut

Realizamos, aunque ya la altura de La Paz -3.650 m- lo había logrado, una aclimatación ascendiendo los cerros Chacaltaya -5.300 m- donde se encuentra una bella y altísima pista de esquí, con cada vez menos glaciar- y La Paloma (5.390 m).
Al día siguiente partiríamos bien temprano, en un vetusto micro, para acometer el ascenso al Huayna Potosí (en aymará significa joven cerro) en una expedición que nos demandaría dos días. Había escuchado otra definición que significaría joven tronador, tal vez en quechua.
Arribamos al refugio existente en la base del Huayna Potosí, junto a un precioso lago de deshielo, donde nos recibió el amigo boliviano y gran montañista, Hugo Berríos.
Pronto, luego de las consabidas indicaciones, partimos en una cansina fila india, cresteando un sendero a la vera de glaciares, y luego sobre ellos, hacia el que sería nuestro primer campamento en el Campo Argentino, a los 5.200 metros de altura.
Allí armamos nuestras tiendas. Y preparamos comida y bebidas para recuperar fuerzas. Luego de un apacible descanso, partimos a la madrugada del día siguiente, con las linternas frontales encendidas, para acometer la cumbre. Poco a poco fuimos tomando altura. Superamos dos pasos un poco delicados y tras un largo transito que rodeó algunas profundas oquedades en el hielo, alguna de las cuales mostraba superpuestas capas y estratos de hielo de muchos pasados años, tras cinco horas, y siempre sobre nieve, usando cuerdas y grampones en muchas oportunidades, llegamos a la cima.

Huayna Potosí, ascendiendo...

Hubo algunas caras insatisfechas al ver que había un “poco” más de hielo hacia un sector más alto. Una larga y afilada cornisa proyectaba la cumbre hacia un sector de absoluto vacío. No dudamos en encararla. Bajo el musical sonido del clavado de nuestras piquetas, y los gritos dando seguridad con la soga, llegamos hasta el punto en que ya no se podía continuar al bajar la fina cresta de hielo hacia el lado opuesto.
La vista de montañas en los 360° y con nevadas y lejanas cordilleras, era total. El paso de un avión a hélice en el valle, por los 5.000 metros de altura y del que contemplábamos su techo, no dejó de darnos idea de la magnitud de altura a la cual nos encontrábamos.
Estábamos en la cumbre del Huayna Potosí, a sus 6.088 metros, pero los abrazos serían al regresar al sector anterior, un poco más seguro en cuanto a espacio. Así lo hicimos con Jordi, Joan, Tato, Daniel y varios camaradas más.

Cumbre del Huayna Potosí 6.o88 m - 1996

Ahora el regreso, con tanto cuidado como el ascenso.
¡Cómo me gustaría saber hoy, 12 años después, el estado de toda esa masa de hielo y nieve cumbrera! ¡Se nos está derritiendo nuestro bello planeta!

Lamenté haber sacado pocas fotos, pero si realicé una filmación de todo el ascenso. Quedan más comentarios en ella.

Jaime Suárez

EL CONDOR

2008-10-14T18:05:00.008-03:00

NEVADO VOLCÁN EL CONDOR

Objetivo bien claro

Todavía estaban en mi memoria los gratos recuerdos de la cumbre del San Francisco, en Abril del 2006, donde pude repetir satisfactoriamente la misma foto que sacó Walter Penck del Inca Huasi en el año 1913, y luego, tras llenar el libro de cumbre y sólo presionados por un suave, aunque bastante frío viento, apreciar mirando hacia el Norte como a 34 kilómetros de distancia florecía el Nevado Cóndor con sus 6.400 m., tachonadas sus bellas crestas por algunos glaciares, y en el mismo sentido, hacia su derecha, el volcán Peinado de 5.741 metros, a unos 36 km. de distancia. Dos volcanes con muy diferentes y definidos perfiles que se esconden a la vista normal de los que transitan la montaña, salvo que se ascienda alguna cumbre cercana. Montañas de las que hay muy poca información y que fijé en mi mente como un próximo objetivo.
En noviembre del 2007 me llamó mi compañero de varias cumbres, Hans Siebenhaar, diciéndome:
- ¿Te interesa ir al Condor? ¡Tengo WP y datos de Alexander Von Gotz y Henri Barret!. Contesté que si de inmediato. La propuesta venía como anillo al dedo. Con Alexander ambos habíamos compartido la expedición al General Belgrano y nos habíamos cruzado comprobantes en numerosas cumbres de Los Andes, sus datos merecían toda nuestra confianza.
Pronto discutimos la expedición, trazamos el cronograma de ascenso y fijamos la fecha de salida para el 19 de Enero del 2008. El objetivo había sido establecido.

La partida:

Partimos desde Mendoza cargando en nuestros vehículos, aparte del equipo de montaña, un juego doble de ruedas, un bidón de 20 litros extra de gasoil y otro conteniendo kerosene para utilizar como anticongelante del combustible. Habíamos considerado que las camionetas quedarían sobre los 4.800 metros de altura y las posibilidades de congelamiento de los líquidos eran muy altas.

Pastos Largos

Tras 10 horas de marcha y de haberse anexado a la expedición en Fiambala, Magguy y Lis, las directoras del museo de montaña “Los Seismiles”, con todo su equipo de altura que incluía bidones con agua, llegamos al atardecer a Pastos Largos, frente a Las Coipas, donde se ingresa hacia el Oeste para acceder al Pissis. Allí quedaríamos esa noche.
Aclimatar la primera noche sobre los 3.100 metros es siempre muy conveniente. Este viejo y bastante destruido refugio, que tanto sirviera en el pasado cuando se trasladaba ganado a Chile, se encuentra muy descuidado y es usado por pescadores, en su mayoría furtivos. Había llovido mucho la semana anterior y el estado de la construcción era calamitoso. Preferimos como en anteriores expediciones armar las carpas.

Las Grutas

El día domingo 20 a las 10 horas, luego del desayuno, emprendimos la salida hacia Las Grutas. Allí, sobre los 4.000 metros aprovecharíamos para aclimatar dos noches. Al llegar y contemplar recortados contra el azul del cielo las nevadas siluetas de Inca Huasi y el San Francisco, no pude menos que echar a volar los recuerdos: La primera vez que estuve en este sitio fue en 1991 transitando por huellas y largos arenales donde muchas veces se nos quedó el vehículo. Tomó todo un día acceder desde Tinogasta. Llegar al lugar y admirar por primera vez esas montañas se convirtió en un recuerdo imborrable. Esa noche vivaqueamos en una oquedad al lado de una incipiente construcción de vialidad. Todo muy solitariamente ya que recién era ocupado el lugar, tanto por gendarmería como por vialidad provincial a mediados de noviembre. ¡Pero como van cambiando las cosas!. Hoy en día, con el transcurso de los años, se llega a Las Grutas en pocas horas y allí se cruzan numerosos montañistas y expediciones nacionales e internacionales que pernoctan y aclimatan en el estratégico y cómodo refugio que tiene Vialidad. Y sin sorpresa alguna aprecie como siguen creciendo las construcciones en derredor, aunque también sin sorpresa puede ver como acceder al teléfono que existe es casi imposible, nunca pude hablar, por una razón u otra, lo que es una verdadera pena.

Hicimos los controles de acceso en Gendarmería, conformamos el peculiar documento que parece ser un deslinde de responsabilidades y no termino aún de entender a pesar de haberlo firmado mucho más de unas decena de veces y tener experiencia en rescates. Una vez más nos acomodamos en los bunker-refugio que por un muy módico precio diario pone la D.P.V. de Catamarca a disposición del viajero. Suele haber, en caso de necesidad, aprovisionamiento de combustible. Luego un tardío almuerzo a los 4.000 metros de altura y después, entre bromas, nos acomodamos junto a varios andinistas más en los cómodos colchones que tienen las literas para una reparadora siesta. Antes de la cena coordinamos los objetivos para el día siguiente.
Esa tarde regresaron de ascender el San Francisco, dentro de una expedición española, Mariano Muñoz y Cristina Pampillon, junto con Omar, todos ellos viejos compañeros de pasadas expediciones y ascensiones. Fue muy grato recordar épocas pasadas.
Antes de la noche aprovechamos para verter a los litros de gasoil que calculamos teníamos en nuestros tanques, un 10% de kerosene. Era la mejor forma de proteger el combustible de las bajas temperaturas que tendríamos a partir esa noche.
El día siguiente, lunes 21, lo aprovechamos para lograr aclimatación. El resto del grupo se atrevió a un ascenso al Falso Morocho y yo a inspeccionar las antiguas ruinas indígenas de la zona y la nueva edificación de las termas cercanas.

Aproximando al Objetivo

La zona de Los Andes a la que nos dirigíamos está tachonada por multitud de volcanes que caracterizan una especial geografía. Algunos rondando los 6.500 metros de altura, cubiertas sus cumbres por nieve y glaciares; otros menores a 6.000 de extraña y cónica belleza y con pronunciadas coladas de escoria. Las cenizas y aportes volcánicos de todos ellos formaron grandes extensiones horizontales con tolerables desniveles que transitaríamos, y donde inexorablemente aparecen grandes salares, salinas, lagunas saladas y termas.
Salimos hacia El Cóndor el martes 22 a las 10,15 horas, despidiéndonos de nuestros viejos y nuevos amigos. Tras transitar por asfalto unos 14 km. desde Las Grutas, llegamos al punto S26°52´0152 y O68°14´110, caracterizado porque frente a ése lugar de ingreso hay una señal vial muda, y a partir de ahí, sobre una marcada huella iniciamos la marcha hacia el norte. La vista del Dos Conos y más adelante mirar la parte de atrás del Bertrand, tan diferente a la que se contempla desde Las Grutas, entretenía el viaje. Pronto comenzamos a admirar a el Peinado y el Cóndor. La buena huella pronto acabó ante una pronunciada y abrupta bajada hacia las lagunas sólo marcada por aisladas huellas de cubiertas. A las 13,30 iniciamos ése descenso, que no fue muy complicado y 15 minutos después estábamos parados entre ambas, a los 4.000 metros de altura, sacando fotografías. La Amarga, la mayor al norte, es de tono gris-marrón y le endilgan contenido de cianuro por pasadas actividades mineras. A pesar de ello se apreciaban en ella varios flamencos deslizándose con ceremonial movimiento. La otra, mucho más pequeña y de color turquesa se encuentra al sudoeste de la primera, separada por el plano y no muy ancho terraplén donde estábamos detenidos. Pero el tamaño de su superficie turquesa no impedía que se reflejara El Cóndor en ella, aunque borrosamente por el movimiento del agua por el viento. Ambas contorneaban sus perímetros con una fina franja de escarcha en sus orillas. A 7 km. en sentido Este de esta laguna se encuentra la cumbre del Peinado y a 18 km. en sentido Oeste, la cumbre de El Cóndor.

Cruzando en medio de las lagunas enfilamos hacia el Cóndor por una huella poco acentuada que se dirige hacia el empalme para el regreso a Las Grutas o hacia Antofagasta de la Sierra. Catorce kilómetros más adelante, en la posición S26°35´034 y O68°18´875 y a casi 4.400 metros de altura iniciamos, saliendo de esa huella, el ingreso directo hacia donde armaríamos el campamento base. Tres kilómetros y medio más adelante y ya sobre los 4.800 metros de altura, introduciéndonos en una amplia abertura que dejaban dos cordones pequeños montañosos, buscamos el mejor lugar posible y lo encontramos muy pronto en una zona un poco más plana y algo protegida.

Campamento Base 120

Antes de la 1 de la tarde habíamos llegado al que sería nuestro campamento base. Poco más de dos horas y media habíamos necesitado para transitar por una tolerable huella los poco más de 60 km. que nos separaban de Las Grutas. Estábamos en la posición S26°36´172 y O68°18´755, y a la nada despreciable altura de 4.838 metros. Y si bien esta altura nos aproximaba más a la cumbre, los vehículos quedaban muy expuestos a las extremas bajas temperaturas del amanecer. Colocamos las camionetas con el frente hacia las rocas y envolvimos el filtro de combustible, algunas cañerías y la batería con aislante y pedazos de manta. Tanto como coronar la cumbre, queríamos preservar el regreso.

Pasaríamos en este campamento la noche del día de llegada y la del día siguiente, por lo que armamos una carpa estructural grande que nos daría comodidad para aclimatar y dormir. En poco más de media hora estaba lista y habitable. La inauguramos comiendo un sabroso melón dentro de ella y poniendo a resguardo otro para el día de regreso de la cumbre.
El nombre del “campamento base 120” brotó como una reflexión nocturna de los dos “algo”más viejos integrantes de la expedición, y fue bastante fácil el bautizo, sólo hubo que sumar las edades que ambos tendríamos dentro de poco tiempo más.
Al día siguiente, miércoles 23 lo dedicamos a estudiar la ruta de ascenso. Hans quería acercarse al campamento base que había hecho Alex, más de 100 metros arriba, casi a los 5.000 y donde llegó utilizando un vehículo naftero. Llegamos también en ese pequeño ascenso de aclimatación hasta los 5.150 metros de altura, lugar preciso en que comenzaba el piedrerío que de menor a mayor tamaño caracterizaría la ruta. Regresamos para preparar el equipo de montaña que a partir del día siguiente nos acompañaría en la escalada y en esos nerviosos preparativos muy pronto nos encontró el anochecer. Cenamos cómodamente sentados en banquitos, con buena luz y con una improvisada y práctica mesa. Ya se acabarían las comodidades a partir del día siguiente.

Campamento Alex – 1 de altura

El jueves 24 empezó el ascenso propiamente dicho. El objetivo sería llegar hasta el campamento 1 utilizado por Alexander que se encontraba por encima de los 5.500 metros de altura. Tendríamos por delante un desnivel de más de 700 metros. Salimos pasadas las 9 y media con todo el equipo, comida para los días de expedición y unos 4 litros de agua cada uno ya que no sabíamos si hallaríamos nieve para derretir. Sumaba también en mi mochila los grampones, una lata de duraznos en almíbar (cuando era más joven llevaba dos) y la carpa. Era mucho peso ya para mí para ése desnivel.
Como pudimos observar el día anterior, sobre los 5.150 metros comenzó a interponerse en nuestro camino un acarreo de piedras que a medida que ascendíamos aumentaban paulatina, inexorable y proporcionalmente su tamaño. No era nada fácil en el mar de piedras encontrar la ruta precisa y debimos hacer continuas correcciones de marcha en la pétrea marea. Pasadas las 16 horas y previo a un nuevo y brusco desnivel, también absolutamente tachonado de piedras, un mal movimiento por el cansancio y la consecuente inclinación de la pesada mochila me produjo un fuerte dolor muscular al costado, que me comenzó a acompañar. Un poco más arriba Magguy trasladó el peso de la carpa que llevaba a su mochila. Por suerte pronto encontramos unas lenguas horizontales tapizadas con arena gruesa.
Era un lugar ideal para un campamento y coincidía con el WP que Alex le suministrara a Hans. Fueron casi 7 horas de pesado ascenso que darían el nombre a nuestra ruta, “ruta de los martirios”. No creo que fuera para menos, la combinación de llevar tanto peso, unido a trabajar continuamente sobre piedras nos condicionó a poner ese nombre. La posición del campamento 1, que llamaríamos “Alex”, es S26°37´222 y O68°20´299 y su altura 5.574 metros. No creo que exista en los alrededores mejor lugar para el campamento uno de altura. Inclusive muy cerca florecía un grupo de penitentes que nos permitió reponer el agua gastada y dejar algo para la vuelta. Habíamos recorrido en un desnivel de casi 750 metros 3.150 m. de distancia. No separaban unos 850 metros de desnivel hasta la cumbre y una distancia de casi 3 kilómetros. Era mucho trabajo sobre un pesado terreno de ascenso tratar de encarar la cumbre en una jornada. Habíamos previsto en nuestro cronograma un segundo campamento que nos daría el día de ataque a la cumbre la posibilidad de salir y regresar con sol. Moverse en la oscuridad en este tipo de laderas un grupo de varios andinistas puede ser muy riesgoso, por más buena linterna que se lleve.
Luego de armar las carpas devoramos entre los cuatro la “pesada” lata de duraznos en almíbar. Reposamos un poco el cansancio, para luego seguir comiendo algo más y nos “preparamos mentalmente”, mientras seguimos descansando, para cenar cerca de las 20 horas y después dormir todo lo que se pudiera. El ánimo del grupo era estupendo, y algunas desafinadas canciones se escucharon esa noche desde la carpa de las mujeres y la de los hombres.

Campamento 2 de altura

El viernes 25, dejando algunas cosas que consideramos peso de más y racionando lo mejor posible la comida para los días restantes del ascenso, partimos con buen sol, pasadas las 10 de la mañana, a la búsqueda de un segundo campamento de altura. Florecían ante nosotros dos abruptas crestas, por supuesto con abundantes grandes piedras. Una a la izquierda de color gris y otra a la derecha de amarronado tono. Encaramos resueltamente la gris y poco a poco y piedra a piedra fuimos ascendiendo. Era sumamente trabajoso pero nos gratificaba la idea de que no sería un día largo, ya que la idea era buscar un lugar de campamento por los 5.800 metros de altura y no más. Cerca de la una de la tarde, dos horas y media después de la partida, encontramos dos pequeños lugares bastante aceptables para armar el campamento 2 de altura, que necesitaban muy poca nivelación. La posición S26°37´441 y O68°20´504 y la altura 5.799 metros. No creímos poder encontrar, aunque las carpas quedaron separadas por piedras, otro lugar mejor, y luego al día siguiente lo corroboraríamos. Teníamos unos manchones de nieve bastante cercanos metidos entre las rocas, y a la tarde pudimos obtener, aunque un poco trabajosamente, agua de deshielo que discurría entre las piedras.
El campamento 2 era un balcón desde donde admirábamos al Peinado y las lagunas, pudiendo ver también la carpa y las camionetas a lo lejos, y el lugar del campamento Alex, del que nos separaban apenas unos 540 metros y sólo 225 metros de desnivel. Pero estábamos mucho más cerca de la cumbre, aproximadamente a 2.500 metros de distancia y a poco más de 600 metros de diferencia de altura. Y a los 5.800 todavía se duerme bien.

Hacia la cumbre

El sábado 26 de enero era el día de cumbre. Desayunamos temprano y enfundados en las bolsas de dormir. Luego procedimos al lento proceso de vestimenta cargando posteriormente en la mochila un litro de agua, comida de cumbre, la parka, el pantalón impermeable, los mitones y los grampones. Por fin podía sentir mi mochila realmente liviana. A las 8 y media de la mañana cerramos las carpas, que esperarían nuestro regreso, y partimos. El comienzo fue trabajoso, especialmente al dirigirnos hacia la derecha para ingresar al cauce formado por la unión de cordones rocosos que descendían de los sectores más altos.

Debimos con mucho cuidado y evitando perder altura, alcanzar un nivel superior a partir del cual se hizo un poco más cómodo el ascenso. Comenzamos por fin a pisar nieve. Casi dos horas después continuábamos por ese cauce a cuya izquierda teníamos escalonadas crestas nevadas a cuyo final se encontraba el sector de cumbre, y a la derecha lomadas que iban perdiendo importancia a medida que al ascender superábamos su nivel.
A las 11 y media paramos, ya alcanzados los 6.100 metros para un descanso y llevar agua y alguna fruta a la boca. Pronto divisamos el nevado collado que separaba los cráteres sur y norte, principales cúspides de esta gran montaña. Hans, siguiendo los puntos de Alex encaró resueltamente hacia el Norte . Para subirlo mejor debimos colocar los grampones y hacer zigzageos ascendentes sobre el glaciar que tapizaba la cima. Pasadas las 14 horas superamos los 6.300 metros de altura y finalmente a las 15 horas nos reuníamos en la más alta formación rocosa que por sobre los 6.400 metros sobresalía en el sector sur del cráter norte.
A grandes rasgos, estos dos grandes sectores de cumbre, el norte y sur, están conformados por labios-cumbres que rodeaban sus pronunciados aunque ocluidos cráteres. Aunque hay en este nevado, distribuidos en niveles inferiores, más cráteres. Miramos preocupados y detenidamente la altura del que teníamos al Sur, y visualmente lo vimos a la altura del que hollábamos, y como a unos 500 m de distancia. Estaba muy parejo todo. De haber diferencias de altura, serían muy pocos metros. Eran notorias las amarillentas manchas de azufre en la ladera de acceso a él, que teníamos enfrente.
jaime suárez

La cumbre sur del Volcán El Cóndor desde “Museo Seismiles”

Magguy y Lis buscaron afanosamente comprobantes en la mayor altura de la torre de rocas. Sabíamos que Henri Barret había subido ambas cumbres, el 1966 la Sur y en 2002 la Norte; a la que también llegó -por fotografía que después pude ver- Alex Von Gotz con otro alemán. Pronto sentimos con Hans gritos alborozados; las chicas habían encontrado el comprobante de la expedición de Glass y Bracali, de enero del 2007, donde indicaban que se dirigirían también hacia la cumbre sur. Pusieron nuestro comprobante que fue un pedazo de tela con todos nuestros nombres. Nuestra expedición era la cuarta en ascender este sector de El Cóndor y para diferenciar más esta cumbre de la otra la bautizamos con el nombre de “Museo Seismiles”, en el afán de difundir más el gran esfuerzo que por las actividades de montaña, hacían nuestras jóvenes acompañantes.
Leímos los GPS que alcanzaban, este 26 de Enero de 2008 en la posición de cumbre S26°37´558 y O68°21´833, los 6.430 metros. Hacia el Sur a 20 kilómetros el Falso Azufre, y el Inca Huasi a 45 kilómetros. Hacia el Sudoeste, a 30 kilómetros, era apreciable casi completamente la Laguna Verde de Chile, y tras ella el Ojos. En sentido Norte el Antofalla resaltaba claramente su níveo perfil a 130 kilómetros de distancia. Y así nos seguimos deleitando con el inigualable paisaje que brinda una cumbre, mientras con alborozo intercambiábamos comentarios y algunos conversábamos con nosotros mismos.

Regreso...

Habían sido unas siete horas de trabajoso ascenso para llegar a la cumbre, y debíamos volver. Cuarenta minutos después de haberla alcanzado iniciamos el regreso, desandando las huellas dejadas primero, y el recuerdo de las grandes piedras y puntos de referencia, después. A las 20,30 estábamos abriendo las carpas que nos esperaban en el campamento 2. Fueron 12 horas de continua actividad y emociones. Correspondía un te caliente, una comida para recuperar energías y un buen descanso.
Al día siguiente, lunes 27, sin ningún tipo de apuro y luego de desarmar el campamento, partimos hacia el campamento base 120. Teníamos un desnivel de casi 1.000 metros y nos separaba una distancia de poco más de 3 y medio kilómetros. Nos esperaban un maduro y oloroso melón y cuatro latas de cerveza para festejar, pero también desarmar la carpa y la intriga de poder hacer arrancar los vehículos, luego de pasar varias noches con temperaturas bajo cero.
Y luego el retorno, con rumbo hacia Antofagasta de la Sierra. Pero esa es otra larga historia.

Jaime Suárez
Enero 2008

Expedición realizada desde el 19 al 30 de Enero de 2008.
Fecha de cumbre: 26 de enero de 2008.
FICHA DE ASCENSO:
VOLCÁN NEVADO EL CONDOR (Catamarca – Argentina)
6.430 m. por GPS
Integrantes de la expedición:
Magguy Acevedo, Lis Sable, Jaime Suárez, Hans Siebenhaar.

Cumbre alcanzada:
Cumbre Norte (Museo Seismiles). Una de las dos principales cumbres. Está también la sur un poco más alta tal vez. Son las principales cúspides que, en torno a cráteres ocluidos por piedras y nieve, sobresalen en este nevado.

Altitud cumbre alcanzada:
Oficial 6.373 m.s.n.m. IGM 6.430 m. por GPS. sobre el nivel del mar.

Ruta:
Vertiente oriental, denominada “ruta de los martirios, por lo trabajoso de la misma.

Ubicación:
Esta montaña se encuentra en el noroeste de la provincia de Catamarca, en territorio argentino, en la posición 26°37´559 Sur y 68°21´ 833 Oeste.

Época más adecuada de ascenso:
Prácticamente la mejor época va de Octubre a Marzo. Por estar en zona aún bastante inaccesible no es conveniente toparse en el desarrollo de la expedición con ninguna nevada.

Dificultad:
De alta montaña. Es imprescindible una buena aclimatación y también experiencia previa en altura, en marcha a gran altitud y conocimiento de Los Andes. Hay que llevar grampones, ya que se presentan glaciares en la ruta.

Equipo:
Tienda de altura. Hornillo y combustible o gas suficiente. Abrigo de Alta Montaña. Parka y bolsa de dormir de altura. Guantes y mitones, zapatos dobles, grampones, bastones, gorro, gafas U.V., GPS. Llevar agua abundante considerando donde se hagan los campamentos de altura.

Acceso:
Ya en la provincia de Catamarca, se arriba por la ruta al Paso San Francisco - ruta 45 - hasta el control de Gendarmería en el Paso Fronterizo de Las Grutas. Se amplían detalles en el relato.

ASCENSO A EL CONDOR – Cumbre Museo Seismiles
26-1-08 – CATAMARCA – ARGENTINA - Datum,WGS 84
Cumb. MUSEOSEISMILES -26,37.559,-68,21.833,

OJOS DEL SALADO

2008-10-14T17:37:00.014-03:00

Ojos del Salado, desde la cumbre del Walter Penck

EXPEDICIÓN AL OJOS DEL SALADO
1991

Ingresando desde Chile, ascendiendo desde el Retén de Carabineros.(relato, y película filmada, en preparación)

RUTA ARGENTINA AL OJOS DEL SALADO

La ruta por el Río Cazadero pasando por Aguas Calientes la señalaron Vicente Cichitti, Alfredo Magnani e Ignacio Granero. Es conocida como ruta por Aguas Calientes. El primer ascenso por ella la realizó Mathias Rebitsch en febrero de 1956

Desde Cazadero, Quemadito, Aguas Calientes
Datum, WGS 84

CAZADERO -27,26.387, -68, 7.315, 3459
DESVIO a), -27,23.797, -68, 8.278, 3488
DEV-QUEMAD b) -27,22.933, -68, 8.456, 3498
QEMADITO -27,22.348, -68,13.502, 3653
MARCHA 2 -27,21.468, -68,15.586, 3751
CURVA -27,20.885, -68,15.624, 3778
CHORRO -27,20.490, -68,16.489, 3828
MARCHA 3 -27,20.830, -68,18.461, 3839
LA JUNTA -27,20.689, -68,20.504, 3962
CURVA 1 -27,19.139, -68,20.183, 4106
CURVA 2 -27,18.864, -68,20.267, 4124
AGUAS CALIEN -27,18.287, -68,21.112, 4319
AGUA VICUÑA -27,11.915, -68,25.762, 4949 (llegar con agua)
PORTEZUELO -27, 9.975, -68,27.581, 5551
ARENALES -27, 9.062, -68,29.723, 5350
CAMP-1 -27, 8.537, -68,30.551, 0,0
CAMP-2 -27, 7.699, -68,31.610, 0,0
CUMBRE -27, 6.575, -68,32.486, 6879

Refugio Quemadito, cercano a Cazadero, a unos 12 Km de la RN60

jaime suarez

El Chorro

jaime suarez

Campamento en Aguas Calientes

jaime suarez

GEMELOS

2008-10-14T12:29:00.009-03:00

El Gemelos desde el campamento base

GEMELOS

6.196 m.s.n.m.

Realizada desde el 3 al 10 de Febrero de 2005
Ubicación:
Esta montaña, se encuentra en la República Argentina, en la provincia de La Rioja, en la posición S 27°51´416 y O 068°54´586.
Altitud:
Por GPS, 6.147 m sobre el nivel del mar; por mapa del IGM, 6.196 m.
Fecha de cumbre:
9 de Febrero de 2005.
Nombre de la Ruta:
Gladiadores.
Ascensos:
Nuestra expedición fue el 3° ascenso que coronó esta cumbre, Johan Reinhard –EEUU- y Alexander Von Götz –Alemania- fueron los anteriores; y se constituyó en la primera nacional.
Época más adecuada de ascenso:
Noviembre a Febrero.

De alta montaña. Imprescindible buena aclimatación. También experiencia previa en altura, en marcha a gran altitud y muy buen conocimiento de Los Andes. Se presenta dificultad al ascender los últimos 200 metros de altura del morro de cumbre. Hay que llevar grampones, aunque no se usen, ya que según el año por una nevada imprevista al inicio o fin de temporada se presentan glaciares en la ruta, especialmente al final. Es fundamental la buena aclimatación.
Equipo:
Tienda de altura. Hornillo y combustible o gas suficiente. Abrigo de Alta Montaña.
Parka y bolsa de dormir de altura, zapatos dobles, grampones, bastones. GPS.
Agua:
Hay que llevar al menos, en el vehículo, 10 litros de agua por persona.
Acceso:
Ya en la provincia de La Rioja, se arriba hasta la Laguna Brava, desde allí hasta el Río Salado, desde donde se enfilará paralelo a él hacia el Norte. Los detalles de acceso e itinerario se citan en el relato.

Objetivo Gemelos....

Los Gemelos, nombre que seguramente no verán figurando en ningún mapa, se encuentran en la provincia de La Rioja, a casi 10 kilómetros al sur de la frontera con Catamarca y a 20 kilómetros al este de la frontera con Chile. Forman parte de las cumbres casi ignotas que aún quedan en nuestro país. Son dos conos casi semejantes, el Norte y el Sur, separadas sus cumbres por un kilómetro y medio de distancia. La Norte, que es la más alta, tiene unos 50 metros más que la sur, y posee a su norte una antecumbre 100 metros más baja de la cual esta separada por un collado que desde los 5.950 metros desciende con glaciares hacia los costados este y oeste. Desde la parte superior de este collado se accede a la cumbre.
Gemelos es el final de la Sierra del Veladero. Esta sierra nace más arriba de la Laguna Brava y se extiende de Sur a Norte por unos 26 kilómetros. De este sistema la cumbre del Veladero, el Reclus y Gemelos son las principales montañas, pero a pesar del mapa, parecieran estas dos últimas ser independientes de la Sierra.
Se propuso como objetivo, considerando que era una montaña con poquísimas ascensiones dentro de una zona muy virgen aún en exploraciones. El único impedimento que veíamos era tener que dejar seguramente las camionetas por varios días en alturas cercanas a los 5.000 metros con los consiguientes problemas ocasionados por el frío en los líquidos y combustibles.
Partimos desde Mendoza a La Rioja, el Jueves 3 de Febrero a las 8 horas y al mediodía almorzábamos en Villa Unión, donde llenamos totalmente los tanques de combustible. Desde allí seguimos el asfalto hasta Vinchina y luego por camino consolidado, con trazos de asfalto, hasta llegar al puesto de control de la Reserva de la Laguna Brava, en Alto Jagüe, donde una vez más Don Cirilo Urriche, tras los pertinentes y afectuosos saludos, procedió a cobrarnos el ingreso al parque. Era de 15 pesos por vehículo y 10 por cada persona transportada. Igual siempre es conveniente consultar por variaciones que se pudieran producir.

Es agradable contemplar poco antes de llegar a Alto Jagüe, la magnitud de la bella silueta del Bonete Chico ( 6.759 m) hacia el noroeste, y poco más adelante, mirando hacia el Sudeste, el níveo perfil del Famatina y su principal cumbre el General Belgrano de 6.107 m.

Pasadas las 17 horas arribamos al refugio de El Peñón, inevitable lugar en el que a sus 3.600 metros de altura comienza la aclimatación de la expedición. Armamos nuestras carpas en un costado del refugio, respetando una lógica distancia con las tumbas existentes de las que ya no queda vestigio visible, que las indiquen. Prendimos y alimentamos un pequeño fogón en el interior de la vieja construcción y procedimos a preparar una suculenta cena. A la mañana pudimos apreciar, cercano a nuestras carpas, un zorro de precioso y brillante pelaje buscando comida.
Cerca de las diez partimos hacia la Laguna Brava. Una vez en ella nos arrimamos a su borde para tratar de acceder, a los restos del avión que en ella aterrizó años atrás, y que se encuentra casi en la parte opuesta. Pero el nivel del agua salada que nos llegaría hasta las rodillas, nos desanimó. Continuamos viaje pasando frente al refugio de la Laguna Brava (del destapadito), contemplamos la majestuosidad del Bonete, el Pissis, el Reclus y la Sierra del Veladero, luego superamos el refugio del Veladero (S 28°13´467 y O 68°55´263, 4.395 metros ), hasta finalmente llegar al de Barrancas Blancas, donde pensábamos pernoctar, pero un ofrecimiento de los operarios de un cercano obrador, a quienes habíamos ayudado en una reparación liviana de su camioneta, nos permitió dormir bajo muy buen techo. Nuestra posición S 28°10´416 y O 69° 08´692, la altura 4.050 metros, casi unos 500 mas alto que el Peñón, nos venía muy bien para nuestro plan de aclimatación. Como siempre, una vez ubicados en un campamento, procedemos luego a paseos y ascensiones en los alrededores. Más tarde fue muy agradable disfrutar de una buena cena, que pudimos preparar cómodamente y de la hospitalidad que nos fue brindada. Partiríamos a la mañana siguiente al encuentro del Río Salado.

Salimos al día siguiente a las 9,30 horas, poco más allá de 8 kilómetros llegamos al Río Salado, comenzando nuestro rumbo hacia el norte siguiendo su cauce. En la posición S 28°03´457 y O 69° 09´419 por sobre los 4.140 metros y a poco más de siete kilómetros de haber seguido el río encontramos el desvío que tras unos cinco kilómetros de marcha, hacia el oeste, no ubicó en el “volcancito”. S 28°01´380 y O 69° 10´994, en los 4.210 metros.

jaime suarez

El Volcancito

Esta formación es este resultado de una curiosa y constante erupción de agua que ha ido forjando a lo largo de muchísimos años esta forma cónica similar a un volcán. Fluye en su centro y hacia la superficie, seguramente con alguna temperatura, pero al llegar el agua a la orilla no se puede apreciar calor alguno. No se ve el fondo, que se adivina sumamente profundo.
Retornamos a la posición del desvío y encaramos nuevamente nuestra marcha al norte. Muy pronto nos separamos del cauce del Río Salado y avanzamos entre montañas que nos separaban del río por un lado y del límite con Chile por el otro. Antes de la Quebrada Seca Norte comenzamos a ver hacia el Este los perfiles de la parte de atrás del Veladero, el frente oeste del Reclus y Gemelos
jaime suárez

jaime suarez

Gemelos, desde la huella paralela al Rio Salado

y la pared sur del Pissis. Continuamos nuestro avance por una huella con alguna que otra dificultad causada por aluviones hasta llegar a S 27°48´172 y O 69°02´640, en los casi 4.600 metros donde desviamos rumbo a Gemelos, cruzando los flacos hilos superficiales que conforman en esa planicie el río Salado. De haber continuado la ruta hubiésemos salido al Valle Ancho, para pasar por la faz norte del Pissis y terminar saliendo en Las Coipas, sobre la ruta al Paso San Francisco, ya en Catamarca.

El campamento base
Desde ahí un abrupto ascenso, en el que debimos utilizar el bloqueo y todas nuestras mañas de manejo. Pronto estuvimos en los 4.700 metros sobre piedras flojas y ripio que nos hacían derrapar, hasta que ya sobre una mejor superficie alcanzamos los 4.900 metros. Buscamos desde allí una buena zona descendiendo unos metros hasta un extinguido cañadón o cauce, que descendía de mayor altura, entre dos amplios hombros rocosos. Era el lugar ideal para ubicar nuestro campamento base. La posición 27°47´828 y O 68°59´352, sobre los 4.870 metros, a cinco kilómetros y medio del desvío y a casi once de la cumbre que intentaríamos. Habíamos demorado cuatro horas en llegar.
Armamos una carpa estructural grande que nos daba cabida a todos, ya que pasaríamos dos noches en el lugar y queríamos estar lo más cómodos que fuera posible. En un campamento base, a casi 4.900 metros de altura, solos ante todo y muy lejos de cualquier pueblo o posibilidad de ayuda, es importante mantener una buena comunicación y ánimo. Comimos muy bien, nos hidratamos suficientemente y no pudimos dejar de admirar esa noche un resplandeciente y lechoso cielo colmado de miles de estrellas. Se ven muchísimo mejor que en cualquier ciudad o lugar a nivel del mar. No dejó de preocuparnos la gran cantidad de rayos que se veían muy distantes en alturas inferiores a la nuestra, y casi en todo nuestro alrededor. Esa noche escuchando radio nos enteramos de lluvias muy fuertes en muchas ciudades del país.

Nunca dejaré de resaltar la importancia del adecuado control de los líquidos de las camionetas. A pesar de ser verano, sobre los casi 5.000 metros las temperaturas pueden llegar, especialmente en la hora previa al amanecer, fácilmente a los 20° bajo cero. En nuestra carpa la primera noche llegó a los 12° bajo cero según registraba el termómetro exterior añadido al cierre relámpago de la carpa. Por lo tanto el agua debe estar con el suficiente anticongelante al igual que el gas-oil, el que precipita la parafina e impide el arranque. Desconectar la batería, protegerla con alguna manta especial y resguardar del viento frío al radiador, tapándolo cuanto más se pueda, ayuda más de lo que pudiera suponerse. Cuidado con los arranques prolongados que restan vida a la carga eléctrica y si es necesario esperar a las horas de mayor calor para arrancar el vehículo. Lógicamente, ir en un solo vehículo es exponerse a no regresar. Llevar un juego de cables para conectar baterías.
El domingo 6 teníamos pensado realizar un porteo con los vehículos hasta los 5.500 metros de altura, donde estableceríamos el campamento 1 y regresar al Campamento Base para poder partir el día lunes “ligeros de equipaje”. Las lenguas de penitentes que existían más adelante nos impidieron hacerlo. Ascendimos cerros cercanos para aclimatar mejor y decidimos partir el lunes 7 hacia el Campamento Uno, continuando el plan original, pero con todo el peso a nuestras espaldas. Disfrutamos esa noche de una pequeña nevada.

Hacia el campamento uno
Partimos a las 8 y media, con el equipo, carpas y la comida. El sol había empezado media hora antes a dispersar sus rayos sobre un fino manto que había dejado la nieve. Caminamos pesadamente por dos kilómetros y ascendiendo poco más de 100 metros en dirección a nuestra montaña. Un pequeño alto. Cinco kilómetros adelante y habiendo ascendido casi 350 metros mas, apareció un ancho glaciar de altos penitentes de debíamos franquear, no sin cierto grado de dificultad por sus filos y dureza. Nos tomó un tiempo y debimos al final del mismo descansar un buen rato. Seguimos ascendiendo por más de un kilómetro y medio y llegamos a los 5.427 metros y al lugar donde fijaríamos nuestro campamento uno de altura. Buscamos el resguardo de unas grandes piedras que nos protegieran del viento y armamos las carpas. Al día siguiente intentaríamos coronar la cumbre. Fueron unas siete horas de marcha y ascenso. El tiempo parecía mejorar. Nos hallábamos en S 27°49´854 y O 6°54´392, a poco más de 700 metros de desnivel y casi 3 kilómetros de distancia del punto que habíamos presupuestado como el de cumbre.

Hacia nuestra montaña...
Las distancias y alturas que manejamos nos posibilitaban intentar la cumbre con un solo campamento de altura y también partir una vez que el sol hubiera aparecido. Eso nos evitaba pasar fríos innecesarios. Salimos el martes 8 nuevamente a las ocho y media de la mañana dejando armadas y bien cerradas las carpas. Llevamos un litro de agua y comida liviana de marcha que incluía algunos caramelos. Luego de cruzar tres glaciares de penitentes, esta vez más pequeños, encaramos el ascenso longitudinalmente por dos largos y pronunciados acarreos, ubicados en la faz norte de la montaña. Por lo trabajoso que resultaba el esfuerzo Hans bautizó la ruta como “de los gladiadores”. El último acarreo nos proyectó a los 5.890 metros. Luego apareció el suave glaciar que descendía del collado que separaba la cumbre norte de su antecumbre, tapizado de una regular superficie que nos permitió colocarnos sin dificultad cincuenta metros más arriba. Habíamos llegado al punto más alto del collado. Encaramos rápidamente a la cumbre norte sobre piedras de buen tamaño que facilitaban el ascenso, a pesar de la inclinación. El esfuerzo se acrecentaba por la altura. Fueron casi doscientos metros de arduo trabajo, pero al final coronamos cuatro personas la cumbre más alta del Gemelos. Eran las 14,30 horas, había sido un esfuerzo de 6 horas desde la partida, pero podíamos ya contemplar toda la belleza de esa parte de la montaña Argentina.
La que Hans denominó ruta Gladiadores había comenzado en el Campamento Uno de altura avanzando de norte a sur sobre la pared norte de esta montaña y sobre la zona de acarreos, luego ascendiendo sobre la pared noreste formada por el glaciar y el cono final.
Ante nuestros ojos sobresalía la pared sur del Pissis que exhibía sus cumbres, su glaciar y en medio de éste el cono de la cumbre Cardenal Samore. Hacia el sur la cumbre unos 50 metros más baja del Gemelos Sur. Más lejos el Reclus y más allá el Veladero. Hacia el este el Bonete Grande y los bordes del cráter de la Caldera del Inca Pillo. Al sud-este toda la mole del Bonete Chico.
Lejos hacia el norte, superando el perfil y entorno del Pissis, el Tres Cruces, el Tres Quebradas, la punta del Walter Penck, los picos que forman el cráter del Nacimiento y la inconfundible silueta del Inca Huasi.
Era un maravilloso espectáculo que disfrutamos por el buen día que nos había tocado de cumbre. Fotos, recoger el testimonio de la expedición de Alexander, que fue la segunda en hacer cumbre, felicitar a Susana por ser la primera mujer y el orgullo de haber sido la primer expedición argentina en coronar esa montaña.

Jaime, Oscar y Hans en la cumbre. Al fondo pared Sur de Pissis

Pasadas las 15 horas comenzamos el retorno. A cada metro bajado, un poco más de oxígeno llenaba nuestros cansados pulmones. Pronto bajamos el glaciar. Los largos y trabajosos acarreos resultaron ahora fáciles de descender y tras tres horas estábamos arribando al campamento uno. A dormir y al día siguiente el objetivo sería llegar a los vehículos, desarmar el campamento base, arrancar nuestras camionetas e iniciar el largo retorno .
Al pasar por la Laguna Brava vimos que, por las tormentas, había aumentado la cota de agua, y lucía orgullosa ahora un mayor tamaño y profundidad.
Comenzaba nuevamente un regreso, que quiera Dios sea el inicio de otra aventura de montaña.

Jaime Suárez
Febrero 2005

jaime suarez

TUPUNGATO

2008-10-14T12:16:00.005-03:00

TUPUNGATO

ENCUENTRO EXPEDICIONES INTERNACIONALES EN HITO FRONTERIZO Y LUEGO EN LA CUMBRE, POR LOS 500 AÑOS DEL DESCUBRIMIENTO DE ÁMERICA Y ENCUENTRO DE CULTURAS - 1992
(en preparación, relato y filmación realizada)

Jaime Suárez

MERCEDARIO

2008-10-14T11:51:00.013-03:00

MERCEDARIO

Mercedario, desde la Pampa del Leoncito

Expedición Internacional realizada al declararse al año 1993 AÑO INTERNACIONAL DE LA CORDILLERA DE LOS ANDES.

MERCEDARIO

"Cincuenta y nueve años después, y un día antes ..."

por Jaime Suárez

Concluyó con especial éxito la Expedición Internacional organizada por la Unión Panamericana de Asociaciones de Montañismo(U.P.A.M.), la Federación Mendocina de Andinismo y Gendarmería Nacional

Cito estas bellas palabras de Don Antonio BEORCHIA NIGRIS, de su libro “El enigma de los Santuarios Indígenas de alta montaña” , con relación al Mercedario:
...”No existe una montaña igual a otra, del mismo modo que no podremos hallar dos personas idénticas. Hay montañas bellas; las hay imponentes, esbeltas, macizas, romas, toscas, ásperas, salvajes; pero también las hay suaves y blancas como una novia; las encontrareis coloridas y alegres, o grises y mustias; amenas y hospitalarias, o agresivas, hasta asesinas. Es decir, tan variadas en su aspecto y “personalidad” como pueden serlo los hombres entre sí. A nuestro Mercedario podríamos definirlo como “majestuoso”, porque así es de inmenso, macizo, soberbio...”

El Mercedario era llamado Pichiregua por los indios que habitaban las zonas de Calingasta y Ligua por los indios araucanos. Fue bautizado Mercedario por el explorador y geógrafo Pissis. Fue coronado, modernamente, por primera vez, por los polacos Victor Ostrowski, Adam Karpinsky, Esteban Daszynski y Esteban Osiecki, el 18 de enero del año 1934.

Cada año, la Federación Mendocina de Andinismo, al igual que otras federaciones americanas, presenta proyectos de ascensiones y escaladas a la comisión directiva de U.P.A.M.E. En el año 1992, fue aprobada y seleccionada por la Asamblea Ordinaria de este organismo reunida en México, la ascensión a partir del 11 de Enero de 1993 del monte Mercedario, ubicado en San Juan, Argentina, en conmemoración de dedicarse el año 1993 “AÑO INTERNACIONAL DE LA CORDILLERA DE LOS ANDES” Y a que se reuniría la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo (U.I.A.A.) en Octubre de dicho año en Santiago, Chile.

Una vez más contó con la inestimable colaboración y apoyo de Gendarmería Nacional, por medio de su Escuadrón 27 de Punta de Vacas y la Patrulla de Rescate, con quienes ya habíamos ascendido el Tupungato el año anterior, para la organización de esta expedición.
Durante Noviembre y Diciembre de 1992 se fueron inscribiendo para esta ascensión andinistas de la Federación Mexicana de Excursionismo y Montañismo, club de Exploraciones México, Federación Española de Montañismo, club de Montaña San Agustín (Palencia, España), club de Montaña U.E.C. (Barcelona, España), club E.I.G.E.R. (Murcia, España), Federación Andinismo de Chile, club Andino Patrulla Excursionista Aguila Azul (Chile), Universidad de Río Cuarto, Universidad de Buenos Aires, Club Andinista Mendoza, Andes Talleres Sport Club, club Universitario de Andinismo (U.N.C.), club Alpino Italiano y Coop. Inti Natura.

Nos reunimos todos y partió la expedición integrada por 37 andinistas desde Uspallata el 11 de Enero, hacia Barreal en San Juan, por la precordillera y atravesando a bordo de los fiables Unimog, la Pampa del Leoncito, luego internándose hacia el Oeste hasta un poco más allá de Casa Amarilla, al pie de la cordillera. Al día siguiente con parte de la carga en mulas, se ascendió 765 metros hasta hacer campamento en la zona de las veguitas a 2766 m. y al pie del arroyo que baja, filtrado, de la Laguna Blanca.
Muy temprano el día 13 se inició el ascenso de los 925 m. en donde se haría el próximo campamento, ya a 3700 m., lugar desde el cual regresarían las mulas. que habían colaborado con la carga. Siete días más tarde volverían a buscarnos.

El amanecer del día 14 nos encontró a los andinistas subiendo con toda la carga en sus mochilas por la "Cuesta Blanca", un glaciar de fuerte desnivel de más de 300 mts. de altura (hoy desaparecido), llegando más tarde a una hollada protegida por montes circundantes del mismo Mercedario, llamado Pircas de Indios, a 5000 m. de altura y siendo las 17 horas. El día 15 se lo dedicó, para nivelar al grupo, a la aclimatación en dicho lugar. Aquí es donde pueden observarse varias pircas incas derruidas, que a toda costa se deben preservar y no tocar. Se recobraron fuerzas y se aprovechó el agua que corría por debajo de las piedras, para la hidratación del grupo.

El día 16 se retomó el ascenso bien temprano. Unos 100 metros más arriba de Pirca de Indios y sobre la cresta camino a la cumbre apareció otra pirca derruida que parecía un atalaya, puesto que de ella se dominaba todo el entorno a muchos kilómetros de distancia, por lo que apreciábamos la Pampa del Leoncito y el brillo de la cúpula del observatorio astronómico que cerca de ella se encuentra.
Se cruzó luego el inicio del glaciar del Caballito y la hollada del Mercedario, donde se rindió homenaje al Comandante de Gendarmería Marchesi cuyas cenizas descansan en un solitario nicho a más de 5400 metros de altura en un sitio solo pisado por andinistas. Se prosiguió, castigados por un implacable viento blanco, hasta el "Diente" a aprox. 6000 m., donde se instaló el campamento de salida a la cumbre.
Hacia allí se partiría al día siguiente, siendo una noche de poco y molestoso sueño por la altura, el frío-imperante y el nerviosismo de "cumbre".
Finalmente llego la mañana del día 17 y a las 8 horas empezaron a partir los primeros escaladores rumbo a la cima del Mercedario. En las zonas de sombra que aún no eran tocadas por los rayos del sol, el frío se hacía sentir en manos y pies a pesar del abrigo especial, después el movimiento y el sol normalizaron la temperatura de los cuerpos.
Cuatro horas después de la salida, previo ascender numerosas falsas cimas, se alcanzaba la cumbre del Mercedario, contemplando desde ella la hermosura de toda la Cordillera Central, con el imponente Aconcagua, al Sur, Donoso, y Ansilta al Norte, la Pampa del Leoncito al Este y la línea del océano Pacífico al Oeste.
Veintidós personas alcanzaron ese día los 6770 metros de altura de la 4° cumbre de Occidente, no recordándose referencia alguna en que un grupo tan numeroso coronara esta cima.

Mercedario, una parte del grupo en la cumbre.

Se conmemoraba un nuevo aniversario, ese mismo día, del Escuadrón 27 de Gendarmería Nacional y su cambio de Comandante, y agradecimos muy especialmente al Comandante Principal Juan Antonio Torá por su apoyo al andinismo americano, esa fue también la primera ascensión oficial correspondiente a la declaración del Año Internacional de la Cordillera de los Andes (UPAME, UIAA).
La expedición no estuvo exenta de inquietudes, a los 6000 m. se declaró un edema cerebral a uno de los integrantes, quien luego de una larga noche de ser asistido por médicos de la expedición, y tras organizarnos por grupos para la evacuación, fue bajado hasta los 3000 m. de altura, al refugio de Fabricaciones Militares, desde donde un helicóptero de Gendarmería lo trasladó hasta Barreal, donde fue dado de alta al día siguiente.
Cito aquí el relato de dicha situación, por parte del apreciado montañista español, José Mijares:, con pequeñas acotaciones “...Sin embargo nuestra alegría se cortó súbitamente cuando vimos que uno de los miembros argentinos de la expedición que se quedó en El Diente, estaba muy enfermo. El médico diagnosticó edema cerebral, había perdido la conciencia y ya no podía salir de la tienda ni para orinar. Su aspecto, lamentable, alarmó a todo el campamento; si no se descendía de inmediato, esa noche podría ser la última. Quedaban apenas dos horas para el anochecer y bajar un peso muerto de 80 kilos no es tarea fácil para gente agotada. Nos organizamos por grupos, el jefe de la expedición, junto a tres compañeros y yo bajaríamos hasta el campo base a 3.800 m., lugar desde el cual podríamos avisar por radio al helicóptero militar. Otro grupo descendería a Pirca de Indios para esperar el relevo al día siguiente y seguir descendiendo al enfermo, si era capaz de superar aquella terrible noche. El resto, apenas cuatro hombres y el médico, atenderían al enferme todo una larguísima noche, que , según nos relataron más tarde fue lo más difícil de sus vidas. Entretanto nuestro médico Gustavo Irusta, experimentado andinista, le administraba corticoides. Al amanecer el enfermo estaba un poco mejor. Llevaban 48 horas a 6.000 m., sin dormir y con todo el esfuerzo acumulado por toda la actividad, y a pesar de todo descendieron sobre sus hombros al enfermo. Mariano Muñoz los estaba esperando en Pirca de Indios junto con otros compañeros para hacer el relevo y tenía preparada la comida y las tiendas donde descansaría el grupo. Sin perder un minuto, cargaron sobre hombros nuevos al enfermo, hasta los 4.000 m. En dicho lugar los esperaba con una mula lista...”
El helicóptero de Gendarmería, a pesar que había llegado, no quiso operar, por una serie de “justificaciones” hacia Pirca de Indios. Subimos inmediatamente al enfermo en la mula que teníamos preparada y poco a poco y paso a paso, en un suave descenso por la ventaja la diferencia de altura, que ayudaba, fue recobrándose.
Llegamos al refugio de fabricaciones militares, donde nos albergó un grupo de sanjuaninos que lo ocupaba y luego de acomodarlo en mi bolsa de dormir, paso una mejor noche. A la mañana siguiente, y sumamente facilitadas las cosas, llegó a este sitio el helicóptero y desde allí lo llevó al hospital de Barreal. Hay filmación de esta última etapa por mi parte.
Un día después llegaron al campo base Gustavo y su grupo completamente exhaustos y ávidos de noticias. Fue un excelente trabajo de equipo para salvar la vida de un hombre, que hubiera muerto sin esa coordinación.
Sigue contando José Mijares: “ El camión de Gendarmería nos recogió de nuevo junto a Barreal, donde esperábamos al enfermo recuperado. En la ciudad la expedición ya era noticia, y nosotros, almorzando en el bar del pueblo, esperábamos al enfermo, que apareció como un fantasma, dirigiéndose tambaleante para abrazar al médico. Sin poder contenernos por la emoción, empezamos a aplaudir y a proferir vivas. Venía del más allá...”

Cincuenta y nueve años y un día antes que la primera expedición, de los polacos, habíamos llegado a la cumbre de esta preciosa y enigmática montaña. Fue una excelente e importante experiencia para los andinistas de diferentes latitudes y países, que día a día colaboran para acrecentar el interés por esta actividad.

Jaime Suárez
1993

Cerro Mercedario, hacia Pirca de Indios

Cumbre Mercedario, con Mariano Muñoz

jaime suarez

VOLCÁN BARÚ

2008-10-13T22:02:00.005-03:00

VOLCÁN BARÚ, ATALAYA DE PANAMÁ

Volcán Barú, tapado por nubes

Este bello país de Centroamérica, - que limita con Colombia al Sur y con Costa Rica al Norte - se encuentra a 7 horas de vuelo desde Argentina. Era el próximo destino de nuestros objetivos de montaña. Primero la reunión de la Unión Panamericana de Asociaciones de Montañismo y Escalada, que trataría temas relacionados a esas actividades, incluido un Congreso de Ecología de Ecosistemas de Montaña, y luego la ascensión al Volcán Barú, que con sus 3.475 metros es la mayor altura de Panamá.
La ciudad de Panamá, es la capital y mayor ciudad de esta república. Se extiende por varios kilómetros a lo largo de la bahía de Panamá, en la Costa del Pacífico. Luego de reunirnos los delegados del continente a las pocas horas de llegar a esta metrópoli, es inevitable destinar medio día para ir a visitar el famoso Canal, que en una longitud de aproximados 80 Km conecta el Mar Caribe (lado Atlántico) con el Océano Pacífico, en uno de los puntos más angostos de América Central. Esta obra de la ingeniería de inicios del siglo 20, fue inaugurada el 15 de Agosto de 1914. No dejan de impresionar, distribuidas en su largo, el sistema de 3 esclusas, de dos vías cada una, que elevan unos 26 metros a los barcos sobre el nivel del mar, para bajarlos nuevamente al otro lado del istmo. Desde el 31 de Diciembre de 1999 la República de Panamá asumió la responsabilidad total del canal.

A Panamá la atraviesan longitudinalmente de Oeste a Este dos sistemas montañosos que forman una región de colinas y valles cubiertos de espesa vegetación, y dan formación a numerosos ríos y arroyos que desembocan en los dos océanos. Mientras que en Argentina gozamos de 4 estaciones bien definidas, en esta parte del mundo existen prácticamente un invierno y un verano, y la gran diferencia parece ser solamente que en “verano” (Mayo a Noviembre) es la época de las lluvias (estación húmeda), no lloviendo consecuentemente en “invierno” (estación seca). El clima tropical húmedo provoca temperaturas que superan los 20° al amanecer y oscilan por los 35° al mediodía. Durante nuestra estadía - junio - a pesar de pasar mucho calor casi no se vio el sol panameño, que prácticamente estuvo tapado por nubes que dejaban caer lluvia en las horas de mayor temperatura.

El 23 de Junio, luego de almorzar, partimos desde la Capital, pasando el Puente de las Américas que une las costas del Canal que dan al Pacífico, e internándonos por la Carretera Interamericana, que conecta Panamá con el resto de Centroamérica, pasamos las localidades de Santa Clara, Río Hato, Pueblo Nuevo y Antón e ingresamos en la Provincia de Coclé hasta Penonomé. En el desvío, que desde Penonomé conduce hacia Sonadora, nos dirigimos hacia nuestro destino que sería el “hotel resort ecológico” Posada del Cerro de la Vieja, a unos 30 kilómetros de distancia. Pasamos pueblos como Churuquita y Caimito, donde en este último finalizó el pavimento y comenzó un difícil camino de tierra, que nos permitió llegar a la Posada. Este estupendo complejo turístico, ubicado en la posición 8°39´56,2N y 80°12´04,2O y a los 420 metros de altura sobre el nivel del mar, está rodeado de ríos y cascadas y cuenta también con un mirador de pájaros y mariposas, baños de lodo, y un curioso cerro en su cercanía, (Cerro de la Vieja) que le da el nombre. Nos alojamos en cómodas cabañas techadas a la usanza de las de los primitivos nativos de la región, perfectamente armados con hojas de palmera solapadas. Desde nuestras habitaciones podíamos observar que estábamos rodeados de una espesa selva que se perdía en un horizonte tachonado de montículos y desniveles también selváticos. En nuestros traslados hasta el centro de reuniones teníamos ocasión de ver alguna iguana verde, camaleones y variedad de insectos y pájaros de coloridos plumajes, todos ellos muy raros para muchos de nosotros.
La tarde del último día de nuestra estadía en el lugar, y preparándonos para la expedición al Volcán Barú, partimos a las 16,30 a ascender el cercano Cerro de la Vieja. Durante el trayecto primero descendimos a una depresión, en los 360 metros, sobre la que se erguía hacia el cielo nuboso, con un abrupto y verde desnivel de 140 metros, el Cerro de la Vieja. Luego subimos entre la selvática maleza por una estrechísima y barrosa huella que la hería y que continuamente desaparecía.

Cerro de la Vieja, en pleno ascenso

La pendiente era sumamente pronunciada por lo que había que agarrarse a lianas y ramas que se nos cruzaban en el camino, y muchas veces para ascender meter la bota entre hojarasca y raíces, con el consiguiente miedo de no tocar o pisar una serpiente, de las que sabíamos había numerosa existencia y variedad.

Cerro de la Posada de la Vieja

Por suerte el ascenso fue rápido. En 30 minutos estábamos en la cumbre, a los 500 metros de altura sobre el mar. La festejamos, a pesar de la tenue lluvia que había comenzado, disfrutando una total y verde vista del entorno que incluía los techos de las edificaciones de nuestra cercana posada. Pronto iniciamos el regreso, con el mismo cuidado que con el ascenso pero sin poder evitar resbalar varias veces por la humedad del inclinado suelo. Por suerte teníamos en todo momento donde asirnos.

Al día siguiente, algunos delegados partirían a la capital, para regresar a sus países, pero otros de Argentina, Brasil, España, El Salvador, Guatemala, México y Panamá, formando un grupo de montañistas abordaríamos, a las siete de la mañana, una “chiva” –especie de colectivo de dos largos asientos laterales y donde no se puede parar una persona- hasta Penonomé. Esta localidad debe su nombre, - nos explicó Ghunter, del Grupo de Actividades de Montaña de Panamá - a un indio llamado Nomé, que murió tristemente, tras perder a su amada en manos de un conquistador, quedando para los indígenas su alma en pena. Consecuentemente era la zona en que penó Nomé, y así trascendió hasta nuestros días la denominación del lugar. Desde allí empalmaríamos para continuar por la Carretera Panamericana, con rumbo a Costa Rica, hasta la ciudad de David.

A pesar de encontrarnos en la Carretera Panamericana no conseguíamos un micro de línea que tuviera las nueve plazas que necesitábamos. Debimos pactar en la terminal local, tras largas negociaciones, con el dueño de un pequeño micro que por 250 dólares nos trasladaría, incluido el retorno a Panamá, hasta la zona del volcán. Con el afán de no perder la oportunidad de concretar la expedición olvidamos considerar el tamaño del vehículo. Lo comprendimos en las horas de viaje al no poder estirar las piernas. Salimos por fin y tras una hora paramos en Santiago para almorzar. Continuando luego hasta David, la Capital de la provincia de Chiriquí, cerca ya de Costa Rica. Llegamos al límite de la ciudad y comenzamos un desvío en sentido Norte, pasando por Los Algarrobos, Dolega y finalmente, tras contemplar al fondo del horizonte la imponencia del Barú enmarcado en nubes, a Boquete. Allí pernoctaríamos en el Estadio “Los Naranjos”, centro deportivo que es orgullo de este pueblo. Desde la salida de Penonomé habíamos demorado casi 5 horas y nos sentíamos como sardinas en lata.

Boquete es un lugar de los llamados “cargados de energía”. Se encuentra a los 1.085 metros de altura del mar, lo que le da características especiales. Goza de un clima fresco y agradable. Abundan los jardines con multicolores flores. A mi criterio, y disculpándome por la rápida comparación, una “pequeña Suiza Centroamericana”. Sus casas con mezcla arquitectónica que pretende ser uniforme y sus calles con desnivel, se mimetizan con gracia dentro de un verde y nuboso entorno rodeado por ríos y arroyos, que tutela a su fondo el inactivo Volcán Barú. Hay mucho turismo y se denota movimiento en nuevos y modernos negocios, que se mezclan con los tradicionales del pueblo. Boquete es también un centro - el cuarto en importancia del planeta - al que acuden muchos jubilados pudientes del primer mundo a vivir tranquila y apaciblemente sus años de retiro.
Acomodamos las mochilas en nuestro alojamiento y volvimos al pueblo para tomar un chocolate caliente en “La Casona Mexicana”, que resultó más que especial ya que lo saboreamos mientras por la ventana veíamos caer una tenue y agradable llovizna. Luego a enviar unos correos electrónicos, comprar una radio portátil (el representante de la Federación de Brasil quería escuchar el partido que al día siguiente tendría su país con Alemania por el Mundial de Fútbol), recorrer la plaza y calles principales, y regresar para acostarnos bien temprano ya que el plan de ascenso al Barú requería comenzar la subida a la una de la madrugada, para evitar en lo posible el calor agotador y poder regresar al día siguiente a la noche a Panamá capital.

Nos habíamos acomodado en un sector del estadio deportivo, dedicado a hospedar delegaciones, que se encuentra separado de la pista de juego por un pequeño pasillo, techado por las tribunas. A las 10 estábamos tendidos en nuestras literas cuando sorpresivamente comenzó un partido de Basquet que originaba gritos, sonidos de bombos y estridentes pitidos que no nos permitió descansar prácticamente nada. Coincidió el final del evento deportivo con nuestros preparativos para salir. El agotador viaje, unido al pésimo descanso no nos hacía sentir con ganas de ascender ninguna montaña.
Pasada la una de la madrugada subimos con el vehículo hacia la zona del Volcán. A las 1,30 horas éste nos dejó a los 1.670 metros de altura puesto que no había ya condiciones de camino para un vehículo normal. Bajo la tenue luz de una luna en cuarto menguante y rodeados por todos lados de sombras, cargamos nuestras mochilas pequeñas a la espalda y en grupo cerrado comenzamos a subir. Doscientos metros más arriba se encontraba el acceso al Parque y un cartel que oscuramente rezaba “ Volcán Barú 13 Km” Entre bostezos, y algún que otro incontrolado cierre de ojos por el sueño comenzaban las primeras horas de nuestra pesada subida. A las dos y media de la mañana superamos la cota de los 2.000 metros, a las cuatro la de los 2.500, faltando aún 7, 5 Km de camino hasta la cumbre.
Las linternas frontales iluminaban la serpenteante senda tachonada de grandes piedras y largos pozos producidos por socavones de torrentes al bajar de altura, por lo que debíamos tener mucho cuidado en no tropezar o caer. A las cinco y media de la madrugada estábamos en los 3.000 metros, con aún 4,5 kilómetros por delante y ya vislumbrábamos árboles y espesura a nuestro derredor. A las seis y media pasamos los 3.200 metros, y nuestros ojos podrían apreciar la vegetación del bosque tropical húmedo que comenzaba a tener menor altura. A la cumbre aún restaba un kilómetro y medio. Recién a las siete y cuarto de la mañana coronamos el sector de pre-cumbre de este inactivo volcán en que se encuentran las antenas de los principales canales y radios de Panamá. La altura 3.451 metros. Una tenue lluvia y un helado viento no impidieron que acurrucados buscásemos en las mochilas todo alimento posible. Había que desayunar para calmar el agotamiento y el cansancio. Olavo estaba prendido de la radio escuchando entusiasmado como Brasil ganaba el mundial de fútbol. Todos lo felicitamos casi como si él hubiera jugado también.
Ya con algo en el estómago nos dirigimos en medio de la llovizna hacia la verdadera cumbre, unos cien metros más adelante. Superamos dos promontorios rocosos y pronto nos encontramos en la gran cruz que indica la cumbre. La altura 3.475 metros y la posición 8°48´551N y 82°32´555º.

Cumbre del Volcán Barú

Pero notábamos que no nos faltaba el aire. En nuestras montañas a los casi 3.500 metros de altura se manifiesta ya el apunamiento, especialmente cuando han sido alcanzados con mucha rapidez. Aquí no nos sucedía, pero el frío que producía el viento cargado de humedad y que fluía de un océano a otro, nos hacía enrojecer los dedos de las manos y convertir en torpe nuestro trabajo con ellas. Habíamos pasado de un sofocante calor a un insospechado e insoportable frío. No podríamos quedarnos mucho tiempo mirando el paisaje. Desde esta cumbre se contemplan perfectamente los dos océanos, el Atlántico y el Pacífico. Pero la danza de nubes del norte nos impidió ver el Atlántico y sólo nos permitió como una brumosa aunque azul línea en la distancia, ver el Pacífico. Sacamos las fotos de rigor y a las ocho de la mañana comenzamos el regreso hacia el punto de partida, donde nos recogería a las 12 horas el micrito. Demoramos cuatro largas y cansadoras horas en bajar que no nos impidió contemplar con admiración la abundante vegetación de esta montaña, y a la distancia al pueblo de Boquete que se estiraba elegantemente, unos mil metros más abajo, por todo un verde valle techado parcialmente por movedizas nubes.
El guardaparque al vernos llegar no dejó de regañarnos por subir de noche y de hablarnos sobre los peligros que eso involucraba tanto al poder perdernos como por los reptiles, jaguares y pumas que habitan la selva de esa zona. Nos entendió cuando le explicamos que avanzamos en grupo, siguiendo la senda y controlando la marcha por los puntos que tomábamos de GPS y los que teníamos almacenados previamente del trayecto, incluida la cumbre. Más luego, entrados en confianza nos explicó un poco la historia de este Parque Nacional, creado en 1976 y que tiene una superficie de aproximadamente 14.300 hectáreas donde en los meses de abril y mayo puede observarse el Quetzal, bellísima y rara ave de muy larga cola, que habita en Centroamérica.
Regresando, la plena luz del día nos permitió ver sembradíos de cebollas cultivados por indígenas de raza pura, que habitan esta zona de la ladera del volcán y cuyas mujeres aún visten sus batas (naguas) y atuendos tradicionales. Pronto llegamos a la camioneta que ya nos estaba esperando, y tras regresar el camino, rodeado de plantaciones de cafetales, volvimos a Boquete. Pasadas las 12,30 iniciamos el retorno de los aproximados 460 kilómetros que nos separaban de Panamá capital. Tras más de 6 horas de viaje llegamos. Algunos de nosotros debíamos esa noche tomar aviones de regreso. Fueron horas agotadoras, pero el esfuerzo mereció la pena, habíamos coronado el mayor atalaya de Panamá, y contemplamos una vista que habría envidiado Balboa, el descubridor del Océano Pacífico.

Altitud:
3.475 m sobre el nivel del mar.
Es la 1° cumbre de la República de Panamá.

Ubicación:
Se encuentra en la provincia de Chiriquí, a unas 6 horas de auto de Panamá (475 km.), cerca de la frontera con Costa Rica, en la posición 8°48´551Norte y 82°32´555Oeste.

Dificultad:
Técnicamente fácil. Ascenso en medio selvático, muy distinto al que estamos acostumbrados en nuestras latitudes por lo que se recomienda hacerlo con gente que lo haya subido previamente. Su ascenso se concreta entre las 4 y 6 horas a partir del ingreso al Parque. El descenso demora unas 4 horas hasta la cabaña del Guardaparque.

Equipo:
Se hace en el día. Botas altas de trekking. Abrigo de media Montaña. Equipo rompevientos.
Mochila con alimentos y 2 litros de agua. Un bastón o vara.

Acceso:
Desde la Capital de Panamá, por la Carretera Panamericana se llega hasta David, 8°26´683N y 82°25´758O. Hay servicios de colectivos desde Panamá que paran en David. En esta ciudad se abandona la Carretera Panamericana hacia en Norte, llegando a Boquete donde se puede en taxi – cuesta ida unos U$S 5 y conviene pactar el retorno – llegar muy cerca del control del Parque Nacional Volcán Barú.. Al ingresar al parque debe abonarse un canon de ingreso de U$S 3 para los extranjeros. Por demás detalles de acceso e itinerario ver relato.

Alojamientos:
Se puede conseguir en David, capital de provincia que tiene un aeropuerto internacional y más próximo al Volcán, en Boquete, donde se sugiere pernoctar.

Jaime Suárez

Pico BOLIVAR

2008-10-13T21:53:00.006-03:00

Pico Simón Bolívar, 5.007 m

la Montaña más alta de Venezuela

Habíamos llegado al aeropuerto de Caracas, tras una breve escala en Lima y un plácido y sereno vuelo. Dedicamos un día para recorrer a esta importante capital y luego continuamos hacia Mérida que se encuentra a unos 700 kilómetros de distancia y a una hora de avión.
Conjuntamente con el Teniente Coronel José H. Hernández, como integrantes de la UPAME y representando a la Federación de Andinismo y Escalada nos dirigíamos a la Asamblea que realizaba nuestra Institución en esa ciudad con miembros de la Unión Internacional de Asociaciones de Alpinismo, de la Federación Francesa y la Federación Española de Montañismo y Escalada.

Montañistas de América, España y Francia en la reunión UPAME

Habían surgido importantes temas inherentes a la participación del deporte de escalada competitiva en las olimpíadas del 2006 y de otras actividades, incluida la ecología de montaña, que debían ser tratados.
Mérida, la denominada ciudad de los caballeros, la estudiantil y turística, la bella y andina, es una preciosa ciudad venezolana mezcla de pasado colonial y presente cosmopolita , rodeada de verdes y boscosas montañas, que discurre estirada en una meseta rodeada por 4 ríos, dentro de un largo valle cordillerano por sobre los 1.600 metros de altura, y que deja un recuerdo inolvidable en el viajero que la visita y descubre.
En su casco central se encuentran viejas mansiones coloniales, algunas convertidas en museos, organismos y hasta centros comerciales.
Desde esta ciudad observábamos al pico Bolívar, que tutela desde la distancia. Pronto nos enteramos que ascenderlo es la meta de todo andinista que escuchó hablar de él y que por su dificultad constituye una verdadera aventura.
Pasaron rápido los días de reuniones y pronto pudimos coordinar con nuestros amigos venezolanos para ascender durante el fin de semana al Simón Bolívar, que con sus 5.007 metros de altura, y siempre cubierta de nieve, es la montaña más alta de Venezuela. Se encuentra cercano a Mérida y rodeado de otras dos cumbres de importancia como el Humboldt y el Bompland, en la posición N8°22´y O71°3´, dentro de la denominada Sierra Nevada que es la cadena montañosa más alta de la parte norte de Sudamérica, por arriba de Ecuador.
Se integró la expedición con representantes de Chile, España y Francia, debiendo para la aproximación utilizar un teleférico.
jaime suárez

Teleférico de Mérida

Los merideños se ufanan te tener el teleférico más alto y largo del mundo. Fue construido en 1957 y tiene un recorrido de 12, 5 km. a través de una importante y gran extensión del Parque Nacional Sierra Nevada, uniendo, tras 3 estaciones más, a los 2.442, 3.452 y 4.045 metros, a la ciudad de Mérida con el Pico Espejo a los 4.765 m, final del recorrido.
Desde el teleférico se observan pueblos, paisajes y bellísimas y verdes montañas con sol tropical.

Decidimos bajar en la penúltima estación, Loma Rendonda, a los 4.045 metros de altura, y rodeados de una nube, para desde allí ascender caminando y poder lograr aclimatación hasta la cumbre del Pico Espejo, unos 720 metros más arriba, donde pasaríamos la noche.
Luego de unas tres horas de penosa marcha entre lluvia y ventisca, donde utilizamos nuestros bastones y piquetas, superamos ese desnivel y llegamos al que sería nuestro campamento base, la última estación del teleférico que nos serviría de refugio.
Una vez instalados no dejó de sorprendernos observar, a unos 30 metros de distancia, una gran e imponente imagen de la Virgen de las Nieves,

Virgen de las Nieves - Pico Bolivar, Mérida -

...esculpida en mármol blanco, sobresaliendo sobre una preciosa base de blancas y algodonadas nubes y con un fondo de bellísimas montañas entre las que resaltaba el monte Bompland.
Infructuosamente tratamos de obtener una foto completa del Bolívar, las movedizas nubes lo impedían, y el clima no parecía querer cambiar a esa altura.
Luego de contemplar el inusual entorno que nos rodeaba y debido al frío del atardecer, procedimos a acomodarnos sobre el piso de madera del refugio y momentos más tarde, tras una rápida cena, nos refugiamos en el calor de nuestras bolsas de dormir.
A la mañana siguiente, a las siete, iniciamos el ascenso de los 240 metros que nos separaban de la cumbre.

Durante el ascenso al Bolívar

La diferencia de altura era poca, pero unida la dificultad técnica a las ráfagas de nubes que obstaculizaban la visión y a finas e intermitentes nevadas,

...recién pudimos coronar la cumbre a las doce horas, lo que nos dio un promedio de ascenso de 50 metros por hora.
En ningún momento pudimos tomar noción del tiempo ya que la escalada requirió toda nuestra atención. Había instantes en que debíamos clavar con mucho cuidado nuestros grampones y piquetas en cornisas tapizadas con hielo, mientras que en otros controlar la seguridad de un compañero que se adelantaba buscando mejor y más segura ruta de ascenso. Otras veces esperar parados en algún punto difícil hasta que tocase el turno, mientras el frío viento nos sacudía. Pero poco a poco íbamos subiendo y por fin pudimos llegar. Al hacerlo más de un suspiro de alivio se pudo escuchar.
La cumbre era imponente por constituir una afilada cuchilla en la que apenas pueden acomodarse, y no sin peligro, dos o tres personas. Un busto de Simón bolívar en la parte culminante de la cima, colocado en 1951, dificultaba aún más permanecer en ella.

Cumbre Bolívar, con el busto del Libertador

Nos apartábamos para facilitar el acceso de los demás andinistas y más tarde nos acomodamos en una nevada cornisa para un frugal almuerzo, pero recordando cómo se pegaban nuestros guantes a la roca por el frío.

Joan Garrigós y Jordi Pons

José H. Hernandez y Jaime

Cuatro rapeles nos pusieron rápidamente a una altura cercana a la de nuestro refugio base y lejos de la molesta tormenta.

Descenso del Bolívar

Un regreso lento a partir de ahí que finalizó a las 18 horas, y una vez llegados al punto de partida de ese día acomodamos con velocidad nuestro equipo y elementos ya que deberíamos aprovechar el último teleférico, en que bajaban los operadores de la estación, que estaba a punto de partir. Queríamos regresar a Mérida.
Mientras descendíamos, descansando nuestro agotamiento en los cómodos asientos, admiramos la belleza del paisaje que no demostraba en absoluto el otro clima que se desarrollaba en la altura.
Había sido un motivo de satisfacción compartir esta experiencia con otros escaladores por lo que festejamos la cumbre con cerveza y una suculenta cena de truchas asadas a la plancha - que se obtienen en los ríos y lagunas de Sierra Nevada - y que tan bien preparan los merideños, lamentando tener que partir de esta ciudad inolvidable.

Jaime Suárez

El Pico Bolívar, 5.007 metros, la montaña más alta de Venezuela, era llamada “Makumbari”(sitio donde se posa y duerme el sol) por los nativos de esa tierra, pertenecientes a la Gran Nación Maku, quienes al ver el resplandor de sus flancos nevados en horas nocturnas, la consideraban sagrada.
Tras varias denominaciones posteriores, su propuso en 1.925 el actual nombre en homenaje al Libertador para considerar el centenario de su muerte.

ANETO - Techo de los Pirineos -

2008-10-13T21:44:00.006-03:00

ASCENSO AL ANETO

por Jaime Suárez

El Aneto, con sus 3.404 metros de altura sobre el nivel del mar, es la más alta cumbre de los Pirineos, sistema montañoso que separa España y Francia. Se encuentra en los Pirineos Centrales, en el Valle de Benasque, Aragón, dentro de uno de los más representativos ecosistemas de la alta montaña de Europa. Lo rodean los más extensos glaciares y el mayor número de cumbres que superan los 3.000 metros de altitud de esa cordillera.

El marco natural en que se integra el Aneto ofrece una amplia variedad de deportes de montaña que van desde el esquí, la escalada, el ascenso, la caminata, el descenso de barrancos, el maratón y algunas más que lo convierten en la meca del Pirineísmo y una de las zonas más frecuentadas de la montaña española.

Pero la gran cantidad de visitantes que soportaba este lugar, unido a acampadas incontroladas, abandonos de basura, proyección de obras como: nuevas centrales, líneas de alta tensión, pasos de frontera, etc., obligó a que fuera necesario proteger esta área de montaña por parte de las Cortes Aragonesas. Surgió así el Parque Posets-Maladeta en el año 1994, con la finalidad de salvaguardar los valores naturales, fauna, flora, formaciones geomorfológicas y para poder potenciar y conservar sus ecosistemas garantizando el uso racional de los recursos naturales. Este parque posee una superficie de 33.267 Has. comprendidas entre los 1.500 y los 3.400 metros de altura.

Habíamos partido hacia Benasque desde Barcelona, miembros de la UPAME (Unión Panamericana de Montañismo y Escalada) representando a Argentina, Brasil, Chile, Ecuador, Guatemala, México, Perú, con representantes franceses de la UIAA y las autoridades de la Federación Española de Montañismo y Escalada. Desarrollaríamos allí la primera reunión de nuestra institución que se hacía fuera del continente americano y el 5° Congreso Internacional de Ecología de ecosistemas de montaña, y como broche, no podía faltar, un ascenso al Aneto.
Los aproximados 300 Km. que recorrimos, partiendo desde los 5 metros sobre el nivel del mar en Barcelona hasta los 1.135 metros del Valle de Benasque, pasaron rápidamente mientras contemplábamos los sembradíos y paisajes de la campiña catalana y luego el ingreso a los verdes valles de la zona de montaña. Tras unas 4 horas de agradable viaje llegamos.
Nos alojamos en el imponente y moderno edificio de fachadas de piedra y 4 plantas donde funciona la Escuela Española de Alta Montaña de la Federación Española, que incluye en un edificio aparte, también de piedra y grandes cristales, un “rocódromo” para la práctica de la escalada.
Nos sorprendió contemplar en plena montaña una construcción de tal categoría, como también el manejo gerencial de capacitación y recursos. Sería interesante capitalizar experiencias.
Transcurrieron muy pronto los días de reuniones, unidos a las degustaciones gastronómicas, el recorrido por la villa de Benasque moderna y la parte antigua medieval, y las visitas de observación y compra a una muy importante tienda de artículos de montaña.
No dejábamos de admirar que al extendérsenos una factura, en su parte inferior leyéramos el parte meteorológico para las próximas 48 horas: “Tiempo nuboso y “variable para el sábado, con menos sol del previsto en los días pasados. Vientos del “noroeste-oeste moderados, temperaturas de 4 grados de mínima y 19 grados de “máxima, isoterma cero grados a 2.300 metros. Para el domingo día 23 despejado con “sol, temperaturas entre 5 y 23 grados, con vientos del noroeste-sur flojos y la “isoterma cero grados a 2.500 metros”. Era una excelente ayuda para el visitante.

Estaba por comenzar el verano en el hemisferio norte, y el invierno en Argentina, pero por la inestabilidad que presentó el clima, no dejaba de interesarnos que podía suceder el día 28 de Mayo en que saldríamos hacia la montaña. Esa noche llovió copiosamente y el parte meteorológico no era favorable.
Abandonamos nuestro cómodo albergue de la Escuela de Alta Montaña a las 17,30 horas, en vehículos, hacia La Basurta, por un camino asfaltado hasta el ingreso a los Llanos del Hospital a los 1.758 metros y desde allí por un camino consolidado, que en invierno se usa como tránsito de esquí de marcha, hasta nuestra primera etapa a los 1.900 metros de altura. Arribamos tras unos 17 kilómetros de marcha. En La Basurta, en un lugar especialmente dedicado a aparcamiento, quedarían las camionetas esperándonos.
Enfundados en nuestra ropa de montaña, incluidas piqueta, mochila (donde iban nuestros grampones, lentes, comida de marcha para el día siguiente, parka de abrigo, medias de recambio y cantimplora) y colocadas nuestras botas de altura, comenzamos a ascender una huella serpeante, que rodeaba pequeños bosques y algunas mortecinas glaciaciones que luchaban en esta altura contra el fin de la primavera. Los 250 metros de desnivel que existen hasta el refugio de La Renclusa, nuestro destino del día y donde pasaríamos la noche, fueron superados tras unos 40 minutos de caminata.
Este refugio de piedra que cuenta con todos los servicios, se encuentra en proceso de refacciones que incluyen su ampliación y modernización. Los precios son sumamente accesibles. Había mucho movimiento de alpinistas y esquiadores lo que unido a la obra en realización nos hace sugerir a todo potencial montañista que realice las averiguaciones necesarias en la Villa de Benasque para asegurarse alojamiento. Pero siempre es conveniente acceder, por más experiencia que se tenga, con alguna persona experimentada o contratar el servicio de un guía, para disfrutar de la empresa, y minimizar al máximo la posibilidad de accidentes.
Tuvimos que dejar nuestras botas a la entrada del refugio y colocarnos unas chancletas para transitar por su interior. Nos instalamos en un dormitorio del primer piso de cómodas literas, para seis personas, con colchones, y pronto fuimos convocados a la cena que resultó más que suculenta. Había que despertarse a las 4 y media de la mañana para aprovechar la nieve lo más dura posible y evitar que nos enterrásemos al ascender, ya que eso aparte de demorarnos consumiría nuestras energías. Entre bromas y chistes empezamos a conciliar el sueño aproximadamente a las 22 horas. A la hora señalada varios y consecutivos pitidos de relojes anunciaron que había que levantarse. Nos vestimos y tras un buen desayuno, digno del mejor hotel, partimos a las seis menos cuarto de la mañana.
Fue necesario en los primeros minutos y a pesar de la blancura de la nieve, utilizar linternas frontales. Tras dos horas de marcha por una fuerte pendiente accedimos al Portillón superior que se encuentra a los 2.870 metros, allí un breve descanso nos posibilitó colocar los grampones en nuestras botas. Desde allí debimos bajar una pronunciada aunque corta pendiente para introducirnos en el glaciar del Aneto.
Podíamos ya apreciar el sector de cumbre del Aneto. Continuamos hacia el Collado de Coronas, 3.190 metros, perfilando el glaciar del Aneto y pisando una nieve que soportaba bien nuestro peso. El grupo que había salido compacto y unido, se había ido separando por el esfuerzo y al amoldarse cada uno a su mejor paso. Era muy agradable después de haber estado varios días mirando las montañas desde el valle, poder caminar entre medio de ellas. La diferencia del paisaje y de altura con nuestras montañas en el sur, hacía más cómodo el ascenso. Llegamos casi una hora y media después.
La vista era impresionante, un ascendente e inclinado glaciar permitía coronar al Aneto en un desnivel de poco más de 200 metros. Hicimos un breve descanso y aprovechamos también para dirigir una mirada a todo nuestro alrededor y contemplar las cumbres que nos rodeaban. Pero debíamos continuar, ya la nieve no era tan dura, a pesar de la altura.
Unos cincuenta minutos después nos abrazábamos en la precumbre del Aneto a los casi 3.400 metros de altura. Un fino viento nos recibió.
jaime suárez

Aneto, ¡casi en la cumbre!

Aún faltaba superar el llamado puente de Mahoma, filo formado por una brecha de piedras de unos 80 centímetros de ancho por 30 metros de largo, pero con profundos precipicios a ambos costados, que permite acceder a la cumbre real. Aquí el peligro es el vértigo ya que las manos y los pies encuentran siempre donde aferrarse. Permite el paso de personas en un sentido, aunque hay que detenerse en algunos puntos para dejar pasar a algún impetuoso que igual quiere cruzársenos, o tener paciencia esperando turno con algún cuidadoso en extremo que demora el paso de los demás.
Con sumo cuidado y luego de dejar la piqueta y los grampones en la precumbre, para trabajar con mas seguridad, lo superamos. Por fin pudimos abrazarnos en la cumbre final del Aneto. Eran las diez y veinte de la mañana, habíamos demorado poco más de cuatro horas y media desde la salida del refugio. Nuevamente miradas hacia atrás buscando encontrar algún paisaje o punto familiar en medio de tantas montañas tratando de armar en nuestra mente el recorrido transitado. Comenzamos a sacar las consabidas fotos de cumbre para recordar el momento. Nos encontrábamos al lado de un monolito con una pequeña imagen de la Virgen del Pilar, idéntica a la que se halla en Zaragoza y sobresalía en la nieve un bloque metálico. Era la mejor prueba de haber arribado a la altura máxima de los Pirineos.
La visión era perfecta a pesar de los grandes y amenazantes nubarrones que cubrían el cielo en altura.
Luego de las salutaciones y felicitaciones recíprocas procedimos al descenso. No fue fácil. La nieve había comenzado a ablandarse y nos enterrábamos paso a paso. Pasaron tres largas horas antes de llegar a La Renclusa, a partir de allí fue mucho más fácil, en 30 minutos más estabamos en La Basurta. Accedimos a los vehículos y retornamos a la Escuela de Alta Montaña para un merecido aunque tardío almuerzo.
Posteriormente nos enteramos de que la reproducción de la Virgen del Pilar fue colocada en la década del 50 y también una gran cruz metálica que fue tirada hacía poco tiempo por una tormenta y se hallaba enterrada en la nieve sobresaliendo sólo una pequeña parte, que era la que habíamos apreciado.Merece la pena al viajero que ame la montaña y viaje a España, el llegar hasta este bello lugar de los Pirineos.

Aneto, cumbre

Jaime Suárez