INTRODUCCION



"Tanto si piensa que puede, como si piensa que no puede, de cualquier modo está en lo cierto" Henry Ford


Montañista amigo, con el conocimiento, lo difícil o desconocido se vuelve fácil y accesible. ¡Que poca información teníamos en la decada del 90 y años posteriores, de muchas de las más altas montañas de Argentina y Chile! Algunas veces ascendimos una cumbre que no era la principal y otras tuvimos que dejar la expedición como mera exploración al recién poder determinar, ya al fin de la misma, por donde se debería haber accedido o ascendido! Y VOLVER. Durante años fui informando, con relatos y películas, de los resultados de las expediciones que realizabamos y las he condensado en este blog. Espero te sirvan mis relatos.

Jaime Suárez
jaimesuarezgonzalez@gmail.com

NO QUIERO MINERAS, O SUS CAMPAÑAS DE INTELIGENCIA, ANUNCIANDO EN MI PÁGINA...

Si le es útil la información de este blog, no deje de teclear en su publicidad, ayudará a mantenerlo; toma tiempo y casi nunca se recibe un "gracias"

22 abril, 2014


L I B R OS: pueden ser solicitados a la dirección que figura al pie y se les remitirá (previo depósito bancario),  por correo Andreani a su domicilio sin cargo.
192 paginas

NEVADOS DEL ACONQUIJA

          VIVENCIAS EN LOS ANDES DEL TUCUMÁN




Solicítelo a mi mail: 
jaimesuarezgonzalez@gmail.com


Breve reseña

Nevados del Aconquija

Vivencias en los Andes del Tucumán

            Se detallan las vivencias de un montañero en este cordón de montañas que son Los Andes del Tucumán. Misteriosa y profunda secuencia de cúspides rodeadas de secretos aún no bien conocidos o descifrados y de  recuerdos vagos de gestas.
            Transitaron sus entornos, abras, laderas y pasos, conquistadores que aunque dejaron sus profundas huellas y culturas, éstas no alcanzaron a borrar las que desde milenios en esos valles existían.
            Al respecto no se dejó de bosquejar algunas de esas situaciones. Al igual que un esbozo de geografía, acompañado de una descripción y ubicación de las principales cimas del Aconquija.
           Se describen en este libro ascensiones a algunas de las principales cumbres del Nevado, una visita a las recónditas, monumentales y antiguas ruinas de La Ciudacita y un pequeño detalle de alguno de los principales sitios de interés vecinos a este entorno montañoso.
           No escapa al autor, ante los notorios deshielos de estas montañas, expresar su preocupación ante el abuso que se está realizando con la utilización de las napas acuíferas y su contaminación  por la mega-minería, recursos que ya nunca más se recuperarán e hipotecan el futuro.

            Este libro sólo intenta transcribir pensamientos y experiencias sobre este especial lugar del mundo.
                                                                Jaime Suárez


COME CABALLOS - Laguna Brava


            ¡Come Caballos!...Cómo quedó grabada en mi mente esa palabra la primera vez que la escuché. 
           Noticias aisladas de esta gesta se me fueron presentando y revelando. Otras las pude ir descubriendo, al conocer este paso y su entorno en la Cordillera de Los Andes. Pero simple incompletas, casi pidiéndome ser ampliadas y mejor comprendidas.
            Todo nació durante una expedición al Ojos de Salado en 1991, donde pude observar  en el límite del Paso San Francisco entre Argentina y Chile, un monolito que indicaba el tránsito por ese sitio en 1536 de la expedición de Diego de Almagro.
            En años posteriores pude ir ampliando mis conocimientos al realizar escalamientos en cumbres como Bonete Chico, Gemelos, Veladero, Come Caballos, entre otras, de ese sector de Argentina. Lo que iba averiguando me permitía hacer consideraciones y alguna que otra observación. Inclusive al analizar viejos escritos, hasta la de dudar sobre el lugar en que ese monumento se había emplazado.
            Almagro perdió parte de su caballería y acompañantes durante una tempestad de viento y nieve en plena montaña. Otras  expediciones que le seguían, por hacerlo en invierno y por otra tormenta, tuvieron, para poder llevar alimento a sus bocas que disputar la carne, los cerebros y lenguas de los congelados caballos que encontraban en su camino. Esos padecimientos dieron nombre de Come Caballos al paso que utilizaron en su cruce de la cordillera.
            Posteriores tránsitos durante la colonia y la proeza del cruce por este paso de la columna libertadora de Francisco Zelada y Nicolás Dávila en 1817, siguieron marcando hitos en la historia y geografía de este inhóspito, bello y especial lugar de Los Andes.

            Soportar algunas tormentas en plena cordillera durante mis expediciones y el tener que quedarme algunos días sin poder salir de mi carpa, aunque con moderno equipo y suficientes recursos, me permitieron medir y admirar los esfuerzos de las gestas realizadas en el pasado.

09 abril, 2014

Cerro COMECABALLOS


Cerro  COMECABALLOS


                         Comecaballos.  La cumbre desde el paso


                                    Alberto, Guillermo, Gerardo, Jaime y Oscar









Vicuñas


Refugio Comecaballos


                                                       Durante el ascenso



                                                   En la cumbre


                                                   Festejo al regreso


FICHA DE ASCENSO:

CERRO COMECABALLOS  (La Rioja – Limítrofe Argentina y Chile)  

1° ascenso moderno 

Cerro Comecaballos 5.232 m. Vigía de la ruta de Diego de Almagro y
 columna libertadora de Zelada, a Chile. La Rioja, Argentina

5.232 m. por GPS;
5.225 m por Google
5.199 mapa IGN
Ascensión realizada desde el 2 al 4 de Abril de 2014
Fecha de cumbre: 4 de Abril de 2014.

Integrantes de la expedición:
Jaime Suárez, Guillermo Almaráz, Eduardo J. Namur, Oscar Balmaceda, Gerardo Cano. Apoyo, Alberto Castillo.


















07 diciembre, 2013

100 AÑOS NO ES NADA…
Centenario del primer ascenso moderno a las cumbres del Nevado San Francisco y al Volcán Inca Huasi por Walter Penck.




          El 16 y el 20 de Diciembre de 2013 se cumplen 100 años del ascenso de Walter Penck al Nevado San Francisco ( 6.049 m)  y al Volcán Inca Huasi (Casa del Inca, 6.638 m, 26°55’178 S y 068°15’729 O) respectivamente. Ambas cúspides son puntos limítrofes entre Argentina y Chile. Uno y otro ascenso  tienen como característica de ser los primeros en esas cimas. Y que llamaría exploratorios y modernos más que deportivos.

            Walter Penck fue un joven geólogo alemán, nacido en Viena el 30 de Agosto de 1888, que recibió una oferta a inicios del siglo pasado del Ministerio de Agricultura del Gobierno Argentino para participar científicamente en el relevamiento e investigación geológica y geográfica terrestre de la República Argentina. Había sido un hábil y entusiasta escalador en los Alpes austríacos en su juventud, por lo que acepto realizar su exploración en la zona norte de la Cordillera de Los Andes.

            Vale la pena considerar este acontecimiento con toda la magnitud que el mismo merece más en el especial momento de nuestro país donde todo el interior estaba por desarrollarse.

            En Julio del año 1912 pisó suelo argentino y a poco tiempo inició sus investigaciones geológicas, geográficas y topográficas. Durante dos años, trabajó el joven científico en la región del Departamento de Tinogasta, en la provincia de Catamarca.


  
            Corría 1913, contando en ése entonces con 25 años de edad cuando partió desde Tinogasta hacia la zona cordillerana limítrofe. Aparte de sus investigaciones realizó varias ascensiones. Entre las principales, el 16 de Diciembre de1913, pisó a las 13,15 la mayor altura del nevado San Francisco. En su cresta deja ubicada bajo un montículo de piedras,  una caja de hojalata con una  tarjeta suya adentro.

            Sobre ese ascenso, comenta Walter Penck en sus escritos:
           “Este ha sido el día más difícil en mi vida. Los Alpes ni los quiero mencionar, ya que no hay nada comparable. Famatina y también Bonete no fue­ron tan dificultosos como este coloso llamado San Francisco”.
“El sol calentó un poco, registro unos 2 grados, pero siento ca­lor. Solamente cuando llegaron los impactos del viento, sentí el frío. Hacía el oeste no pude tomar ninguna fotografía. Por lo general, sacar fotografías desde aquí es una hazaña. Mis dedos quedaron duros, y a cada movimiento me dolían. Se me par­tió la piel y bajo las uñas me salió sangre. No tenía ni fuerza en las manos”.

           Desde la cumbre del San Francisco tomó esta histórica fotografía, del vecino Volcán Inca Huasi, pasadas las 13 horas el 16 de Diciembre del año 1913.


            93 años después, también desde la cumbre del San Francisco a las 14,30 horas del  12 de Abril de 2006, tomé esta misma fotografía, tratando de respetar la de Walter Penck, lógicamente los objetivos y las cámaras eran distintos.




          Cuatro días después, el 20 de Diciembre de 1913, parte Walter Penck desde el campamento que tenía instalado a los 4.100 en Ojos de Las Lozas, buscando acercamiento y altura a lomo de mula. Sobre ellas, comenta, no manifestaron cansancio hasta los 5.200 metros, y que pudo llegar con los animales hasta los 5.600 metros. Desde ahí comenzó el escalamiento siendo acompañado por Graef hasta los 6.000 metros. En el San Francisco su compañero había regresado desde los 5.000 metros, atacado por la puna. Con algunas pocas interrupciones y descansos continuó solo hasta llegar a las 13,30 horas a la cumbre, apreciando el impresionante precipicio del hueco volcánico que estima en unos 600 metros. Estimó la altura del volcán, con falta de instrumentos, en 6.400 metros, luego lo fijaría en 6.640 m. Valoró, el Bonete en la distancia, la desaparición de la sombra azulada del Aconquija, y sobre el Famatina que se levantaban vapores y neblinas que representaban mal tiempo por la región.
            Al descender encontró a su amigo junto a los animales, e iniciaron el regreso al campamento.
           
            Escaló a la montaña que había fotografiado desde el San Francisco: el Inca Huasi, de 6.638 metros. Siendo el primero que lo hizo  unos cuatrocientos años, después  que los incas. Le había sido más fácil que el ascenso al San Francisco entre otras cosas por encontrarse mejor aclimatado y entrenado y no haber soportado fuertes vientos


            Walter Penck falleció en 1924,  en Alemania, a los 36 años de edad. En su honor se ha denominado con su nombre a la cumbre de 6.658 m ubicada en la posición Sur 27°11´817 y Oeste 068° 33´583, dentro de Catamarca, y cercana a Ojos del Salado.



Foto de ambas montañas, Inca Huasi y San Francisco, tomada por Walter Penck - 1913

22 noviembre, 2013

      Cerro  PENITENTES

                  Balcón al Aconcagua
                                  
   Jaime Suárez

Foto con teleobjetivo de la cumbre, desde la RN 7



 
             
Acceso al Cerro Penitentes desde RN 7

Objetivo deseado

            Durante mis pasos por la Ruta Internacional 7 tanto hacia el Aconcagua como a esquiadas en Penitentes y Matienzo, no dejaba de admirar esta agraciada formación de góticas torres y rectas paredes que parecen una inmensa catedral, y a su faldeo tapizado con pardas rocas que semejan una procesión de penitentes que tienden hacia ella. Me había quedado como un objetivo de ascenso pendiente para poder realizarlo en alguna ocasión.

            Y esta ocasión por fin había llegado. Partimos desde Mendoza el Viernes 15 de Noviembre a la mañana. Tras recorrer aproximadamente 180 Km llegamos a Penitentes y a Puente del Inca. José aprovechó para saludar a conocidos en Cazadores y luego de un almuerzo nos trasladamos retrocediendo hasta donde se encuentra el puente colgante (32° 50.008'S y 69° 52.058'O) que permite cruzar el Río Mendoza. Éste queda 3 Km. más arriba de Penitentes y 4 Km. antes de Puente del Inca.




Hacia el Refugio Grajales

Cruzamos el puente colgante, y desde los 2.640 msnm con la carga en nuestras mochilas  encauzamos nuestra marcha hacia la salida de la Quebrada de Vargas.



Por ella, y acompañados por el arroyo Vargas fuimos poco a poco ascendiendo. Tras 3,6 Km. de marcha, a los 3.000 metros de altura nos encontramos con una rota tranquera y con la necesidad de cruzar el arroyo Vargas. 




 Dada la hora traía un abundante, marrón  y rápido caudal por lo que hubo que tomar todas las precauciones para no caer dentro de él. Una piedra grande en la mitad de su ancho nos permitió con fuertes saltos llegar a la otra orilla.

            Novecientos metros más adelante, y con mucho cuidado otra vez necesitamos volver a cruzar el arroyo. Éste, según la estación y la hora del día, puede cambiar la dificultad de cruzarlo según el caudal de agua que traiga.

Luego de 4 horas desde el inicio de la marcha y de caminar casi 6 Km. de distancia llegamos al Refugio Grajales.

Este refugio es una pequeña construcción cúbica de piedras y hormigón armado alrededor de la cual se arman las carpas. Está a los casi 3.200 metros de altura en la posición S32°52´501 y O69°53.911.

Es un muy buen lugar para campamento. Tiene agua transparente cerca en dos pequeños arroyos que descienden desde mayor altura y de no haberlos, según la época del año, está el arroyo Vargas. Había varias carpas con andinistas que ya había ascendido el cerro o que estaban aclimatando para salir otro día. Una expedición de amigos lo haría la noche del próximo sábado aprovechando la luz de la luna llena.

Armamos nuestras tiendas y luego de una buena cena nos metimos muy temprano a las bolsas tratando de descansar todo lo posible para poder encarar el ascenso que haríamos al día siguiente.



Refugio Grajales a los 3.150 metros


Hacia la cumbre

            El sábado 16 de Noviembre era el día de cumbre. Desayunamos temprano enfundados en las bolsas de dormir. Luego procedimos a vestirnos y a las 8,30 con rayos de sol que comenzaban a iluminar la zona del refugio iniciamos el ascenso, luego de cerrar las carpas.

            Nos separaba un desnivel de 1.200 metros con la cima, que deberíamos superar en un ascendente recorrido de aproximadamente 3,5 Km.

            La  altura del C° Penitentes, de 4.350 metros, considerando la época del año y el excelente día que teníamos, no exigía excesivo abrigo, salvo la precaución de llevar en la mochila la parka, un rompevientos y unos buenos guantes junto a dos litros de agua y unas frutas. Por fin sentí la mochila liviana.

            Comenzamos el ascenso,  con paso tranquilo y superando metro a metro el importante desnivel que nos separaba de la cúspide.  Poco después ya podíamos contemplar hacia al Norte al Aconcagua sobresaliendo entre todas las cumbres que nos rodeaban.


                                    al Norte el Aconcagua

            Continuamos ascendiendo tratando de no perder en ningún momento la pequeña huella que marcaba la subida y sorteando picachos que se nos iban interponiendo. El día que teníamos nos hacía disfrutar constantemente el entorno que nos rodeaba.

            Cercano a los 4.200 metros apareció un largo e importante manchón de nieve, resto entre otros machones dispersos, de lo que otrora fuera un gran glaciar.        




            Cien metros más arriba, comenzó a nivelarse la superficie adyacente a la cima, floreciendo al final de la misma los promontorios sobre los que sobresalen dos metálicos hitos,  uno de los cuales señala la cumbre.



            Sin darnos cuenta aceleramos el paso. Muy pronto coronamos el punto más alto de nuestra montaña. Nos dimos un fuerte abrazo y celebramos con júbilo haber conseguido el objetivo.

            Leí el GPS que alcanzaba este 17 de Noviembre en la posición de cumbre 32° 52.746'S y 69° 52.444'O los 4.356 metros. En línea recta, en sentido NO, a 27 kilómetros de distancia florecía en toda su magnitud la más importante cumbre de Occidente, el Aconcagua, con sus 6.962 metros de altura. El 3 Gemelos hacia el Oeste a 12,5 km. Unos 55 Km. hacia el Sur, el Tupungato. Pero eran muchos los perfiles de montañas que podíamos reconocer en nuestro derredor, en el estupendo día que disfrutábamos. Y mirando hacia abajo hasta se podía apreciar parte del curso de la RN 7 hacia el NE.


El grupo en la cumbre del Cerro Penitentes, 32° 52.746'S y 69° 52.444'O los 4.356 metros

Regreso

Habían sido cuatro horas y media horas de trabajoso aunque agradable ascenso, que incluía todas las paradas para obtener fotografías,  para llegar a la cumbre.  Iniciamos el regreso desandando el pequeño y a veces interrumpido sendero que nos había acompañado desde la salida y admirando constantemente  el montañoso entorno que nos rodeaba que se achicaba a medida que descendíamos. 




Demoramos, continuando con las  fotos, dos horas y media en llegar al refugio Grajales. Tras saludar a algunos amigos y conocidos que en él estaban, nos metimos en las carpas y a descansar.

            Al día siguiente, domingo 17, sin ningún tipo de apuro y luego de desarmar el campamento, partimos a las 8,30 horas hacia la zona del puente colgante, donde estaban los vehículos.  De ahí a Mendoza.


FICHA DE ASCENSO:

CERRO PENITENTES  (Mendoza – Argentina)   

4.356 m. por GPS;
4.342 m por Google
Ascensión realizada desde el 15 al 17 de Noviembre de 2013
Fecha de cumbre: 16 de Noviembre de 2013.

Integrantes de la expedición:
Jaime D. Suárez, Cnel. José H. Hernández, Jaime Suárez

Ruta:
Por la Quebrada de Vargas, ingresando desde la RN 7 en la posición 32° 50.008'S y 69° 52.058'O.

Ubicación:
Esta montaña se encuentra al Oeste de la provincia de Mendoza,  en la posición  32° 52.746'S y 69° 52.444'O. a unos 11 Km. del límite con Chile.

Dificultad:
Leve. Poco difícil. Es conveniente algo de aclimatación y también experiencia en altura, y conocimiento de Los Andes o guía.

Equipo:
Tienda de altura. Hornillo. Abrigo de Alta Montaña. Rompevientos. Bolsa de dormir de altura. Guantes, buenos zapatos de trekking, bastones, gorro, gafas U.V., GPS.





                                                                                  Jaime Suárez
                                                                                  Noviembre 2013

Otros WP

Ref.Grajales            32° 52.501'S  69° 53.911'O
3.620 m                   32° 52.803'S  69° 53.618'O
3.990 m                   32° 53.002'S  69° 53.171'O
Nieve 4.173 m         32° 53.019'S  69° 52.797'O
Cumbre                   32° 52.746'S  69° 52.444'O     4.356 metros




                             Aconcagua desde el cerro Penitentes





19 octubre, 2012

LAGUNA BRAVA 

RESERVA LIBERADA A LA MEGAMINERÍA

EL GOBIERNO de La Rioja, Argentina, ENTREGÓ LAGUNA BRAVA PARA USO MINERO
Jueves 9:11 20/09/2012 - Mediante Resolución 280/12 del secretario de Ambiente, Nito Brizuela, se establecieron criterios mínimos para iniciar una explotación minera en la reserva Natural y Área Protegida de la Vicuña Laguna Brava,: una nota simple y un cánon de 2.500 pesos mensuales. Ya fueron autorizados proyectos a EMSE (estatal), Inversiones Mineras Australes SA, IAMGOLD Argentina SA y Minera Rodeo SA, en total más de 36.000 hectáreas.

La Resolución Nº 280/12 del 23 de agosto último, publicada en B.O. el 31 de agosto, fue presentada como "Plan de medidas de conservación, protección y preservación"; a partir del artículo 11 aparece el uso minero de la Reserva Provincial Laguna Brava.



 Por ahora y con las actuales administraciones, estos proyectos parecen imparables, pero cuando comience a faltar el agua, y la que se consuma en muchísimos lugares lejanos a estas actividades, esté contaminada, se producirán tremendas consecuencias y aparecerán uno a uno los responsables. 

Este espacio tiene categoría internacional por su paisaje y patrimonio natural y cultural y arqueológico. Se trasladan las denuncias a la UNESCO, UICN, WWF, etc. para evitar que se degrade por unas potenciales ganancias mineras limitadas y que, seguro, sólo benefician a unos pocos.


Fotografías de algunos lugares de la Reserva Laguna Brava, para que apreciemos lo que es el entorno que se entrega a la megaminería...


Desde Jague ya se observa, previo al ingreso a la reserva, la cumbre del Bonete Chico.
En este pueblo se debe solicitar el ingreso a la Reserva. Hay novedades al respecto, ya que las mineras tendrán libre y total acceso y los andinistas y turistas más papeleos y registros.


Refugio El Peñón

La construcción de estos refugios se inició en 1.864 bajo la presidencia de Bartolomé Mitre y se terminó en l873 durante la presidencia de Domingo F. Sarmiento. Fueron considerados para la protección de los arrieros que trasladaban ganado a Chile.
(ver en el Blog expediciónes en La Rioja)



Guanacos, todavía confiando en los turistas hasta que empiecen las explosiones y la falta de agua








Vicuña



El refugio Retamo, o de Laguna Brava, o del destapadito
(ver en el Blog expedición al Bonete)
..."En su costado se puede observar el esqueleto del “destapado” que seguía al lado de la puerta del refugio con su “imposible de tapar osamenta”. Una vez más tratamos de rellenar los agujeros con piedras, aunque seguros que se volvería a destapar parcialmente.
Este cadáver forma ya parte indisoluble de la historia de este refugio. Una breve oración brotó desde nuestro interior hacia su alma..."



El Bonete Chico desde la Laguna Brava
(ver en el Blog expedición al Bonete)



 PANZAZO EN LA BRAVA
relato parcial extraído del precioso trabajo del periodista, escritor e investigador  Federico B. Kirbus  "UN PANZAZO EN LA BRAVA" (algunos de sus libros:  El Tesoro del Inca, Enigmas, Misterios y Secretos de América, Tren a las Nubes,   Astropuerto Tierra, Quebrada de Humahuaca, Ruta 40, FLORENCIA, COLÓN Y EL DESCUBRIMIENTO, etc)


Historia íntima de un accidente con suerte

La mañana del jueves 30 de abril de 1964 (exactamente doce años después de la tragedia del Mato Grosso) es un hermoso día otoñal en la Cordillera. Sopla viento, pero no demasiado fuerte, y sobre el sector austral de la Puna de Atacama solo algunos cóndores se sacuden su plumaje húmedo para salir a planear con las primeras térmicas en busca de carroña.
Un silencio absoluto reina en el tablazo sobre el paralelo 27º Sur. Solo los grandes volcanes – en efecto, los más altos de la Tierra – se yerguen como centinelas mudos por encima de la altiplanicie: son el Veladero y el Bonete, el Reclus, el Pissis y otros.
De pronto se percibe en el cielo el zumbido de motores. Desde Copiapó, en Chile, un solitario avión cruza con rumbo 127º por el boquete que forman los pasos Pircas Negras y Comecaballos. Su nivel de vuelo es de 18.000 pies (unos 6000 metros), suficiente para atravesar los Andes en esta latitud ya que las cumbres altas quedan bastante alejadas: El Potro (5879 metros) se yergue unos 40 kilómetros al Sur de la ruta, y el Veladero (6436 metros), 25 kilómetros más al Norte.
El aparato es un Curtiss Commando C-46 F (F por Freighter = carguero) perteneciente a la compañía argentina Aerolíneas Carreras, matrícula LV-HIJ. Con una envergadura de 23,3 y un largo de 32,9 metros el C-46 es impulsado por dos motores a pistón Pratt&Whitney de 18 cilindros y 2000 HP de potencia cada uno, fuerza que le confiere una velocidad de crucero de 363 km/h (al 66,6 % de la potencia máxima). Peso máximo de despegue: 20.430 kilos, carga útil 7.045 kilos, techo 7.470 metros.
El Hotel India Junior (en aviación se identifica las máquinas por su matrícula, que es la sigla de la radio de a bordo) viene de Perú con ocho yeguas de carrera inglesas. Ha hecho una etapa de 2100 kilómetros desde Lima a Copiapó, y desde este punto de notificación a Córdoba tiene otros 740 kilómetros.
Lo que parece ser una travesía de rutina, en pleno cruce de repente deja de serlo. Justo al cruzar el límite internacional el motor Nº 2, recorrido poco antes y por tanto puesto prácticamente a nuevo, comienza a fallar. Se procede entonces a poner la hélice de este motor “en bandera”, o sea con las paletas orientadas de canto contra el viento para que ofrezcan menor resistencia. Pero la operación no se logra del todo y el l8 cilindros radial, movido entonces por su propia hélice, se embala hasta 3750 rpm.
Son pasadas las 9 cuando ocurre el percance. Advierten que no podrán alcanzar ningún aeropuerto apto para el aterrizaje de su pesada máquina. Aunque de tantas veces haber cruzado la Cordillera por esta misma ruta saben que existe una excelente pista de aterrizaje de emergencia al alcance de la mano: es un extenso salar de unos 15 kilómetros del largo, situado al Sur de la gran herradura de volcanes.
Mientras se prepara todo para el toque, se envía al éter un SOS con las coordenadas.
Durante el descenso tienen todavía la sangre fría de abrir el portón lateral para prevenir que, si en el panzazo se retorciera el fuselaje, la salida estuviere libre.
Debido a la escasa densidad atmosférica es necesario hacer una aproximación a velocidad mucho mayor que a nivel del mar, parámetro que hay que tener muy en cuenta para que la máquina no pierda sustentación y se precipite: unos 90 nudos (145 km/h).
A las 9.40 el C-46 se posa bien aunque un tanto duro. Con un ruido ensordecedor el aluminio patina sobre la superficie áspera del salar, y por fin el avión con su enorme masa de casi 20 toneladas se detiene. 






                                           Aquí quedó ( tal vez en el desguace) un ala del avión
fotografías Jaime Suárez




           El Veladero, desde el borde de la Laguna Brava
                                                          (ver en el Blog expedición al Veladero)
"...Esta bella cumbre, que sobresale majestuosamente con sus 6.438 m entre las que componen la Sierra del Veladero, fue y es un verdadero punto natural estratégico en esta región del país.
Se encuentra a unos 27 km. del límite fronterizo con Chile, y el largo aproximado de la sierra supera los 30 kilómetros. La posición de su cumbre principal es S 28° 05´450 y O 068° 58´550.

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... Y la altura, salvo muy leves variaciones de los dos GPS, la que indicaba la carta, 6.436 metros sobre el nivel del mar. Las nubes lograban que los colores se tornaran plomizos, pero para nosotros todo brillaba.
Pronto vimos la preciosa construcción inca. A unos 15 metros de la semiterraza de la cumbre donde pusimos el pico. Su construcción es de sólidos y rellenados muros, ahora con poca altura sobrepasando más de 30 cms de sus cimientos, denotando que los más que 500 años que tendría sin uso y la acción de los elementos, la habían ido demoliendo poco a poco. Las medidas cercanas a los 7,50 por 10 metros indicaban su importante superficie. También mil interrogantes..."




              El Veladero desde el pueblo Inca. Desde una pequeña cumbre al lado del Pueblo, el cerro Don Mario, se podían establecer comunicaciones mediante señales de fuego con la cumbre del Veladero y desde él con las restantes cumbres con restos arqueológicos en sus cumbres. Todo un sistema comunicacional digno de un imperio que quería comunicarse.



 
           Tremendo museo, en entorno natural, arqueológico. Pueblo y centro administrativo inca, en el borde de la laguna, con numerosos pircados.  
            Por aquí, siguiendo el relato del Capitán Gonzalo Fernandez de Oviedo, en su Historia General y Natural de Las Indias, habría pasado Diego de Almagro, hacia lo que después se llamaría Chile, por el paso de Comecaballos hacia Copiapó. Precisamente el nombre del paso es por el hecho de haber sido castigada la marcha por una tormenta que diezmó la expedición y obligó a que se comiesen estos animales.
           Por el paso de Comecaballos cruzaron el 11 de Febrero de l817 dos compañías del Ejército Libertador al mando del comandante Francisco Zelada, para liberar Chile.



Refugio Veladero
Uno de los 14 refugios utilizado por los arrieros que trasladaban ganado a Chile por el paso de Comecaballos




          En la posición S 28°03´457 y O 69° 09´419 por sobre los 4.140 metros y a poco más de siete kilómetros de haber seguido el río encontramos el desvío que tras unos cinco kilómetros de marcha, hacia el oeste, nos ubica en el “volcancito”. S 28°01´380 y O 69° 10´994, en los 4.210 metros.
Esta formación es este resultado de una curiosa y constante erupción de agua que ha ido forjando a lo largo de muchísimos años esta forma cónica similar a un volcán. Fluye en su centro y hacia la superficie, seguramente con alguna temperatura, pero al llegar el agua a la orilla no se puede apreciar calor alguno. No se ve el fondo, que se adivina sumamente profundo.





                                   Pared sur del Pissis, al final de la Sierra del Veladero




                                                           Retornando hacia Jauge





Al igual que el Famatina, la Reserva Laguna Brava, NO DEBERÍA TOCARSE.
Será, a la larga, mucho mayor beneficio para la Provincia de La Rioja el ingreso por turismo (Inclusive internacional, dada la proyección del entorno) que los "ingresos" (¿quién los controla?) y prebendas de la minería y el TREMENDO COSTO que representarán LA FALTA DE AGUA, EL AGUA CONTAMINADA y LOS PASIVOS ECOLÓGICOS...

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LA CONVENCIÓN RAMSAR Y SU FILOSOFÍA  

Se le denomina Sitio Ramsar a un humedal que es considerado de importancia internacional debido a su riqueza biológica y a que sirve de refugio de un número significativo de aves acuáticas migratorias estacionales. Los sitios Ramsar nacieron con la Convención Ramsar, que es la única convención ambiental mundial que trata un ecosistema en particular –los humedales. Es un convenio intergubernamental que proporciona el marco para la acción nacional y la cooperación internacional en beneficio de la conservación y el uso racional de los humedales en el mundo.

La Convención fue establecida en la ciudad de Ramsar, Irán, el 2 de febrero de 1971. Actualmente, cuenta con 144 partes contratantes que han designado 1,401 sitios en el mundo, con un total de 122,845,706 hectáreas, de las cuales el continente americano ha aportado 228 sitios con 47,929,018 hectáreas, designadas en los 27 países miembros de la región.

Esta Convención además reconoce la interdependencia del hombre y su medio ambiente y reconoce además que los humedales prestan servicios ecológicos fundamentales y son reguladores de los regímenes hídricos, así como fuentes de biodiversidad a todos los niveles –diversidad de especies, diversidad genética y diversidad de ecosistema y reflejan las interacciones entre la diversidad cultural y biológica, constituyendo un recurso de gran valor económico, científico y recreativo para la comunidad.

Inicialmente esta Convención sólo reconoció estos ecosistemas como hábitat de fauna y flora características, especialmente de aves acuáticas, pero hoy incluye otras riquezas y valores de estas áreas, aunque sigue siendo de gran importancia el concepto de los humedales como hábitat claves de las aves migratorias hemisféricas.
También la Convención reconoce que los humedales constituyen un recurso de gran valor económico, cultural, científico y recreativo, cuya pérdida sería irreparable, por tanto promueve que no sigan habiendo intrusiones en estos, sobre todo porque afecta a las poblaciones de aves acuáticas migratorias estacionales que pueden atravesar las fronteras, y que en consecuencia deben ser consideradas como un recurso internacional.
Finalmente reconoce que la conservación de los humedales y de su flora y fauna pueden asegurarse armonizando políticas nacionales previsoras con una acción internacional coordinada.


Sitios Ramsar de la Argentina:

Refugio Provincial Laguna Brava
Provincia de La Rioja


El área de la Laguna Brava está ubicada en el extremo NW de la provincia de La Rioja en los departamentos de General Sarmiento (Vinchina) y General Lamadrid y cercana (65 km) a la localidad de Alto Jagüe.
El sitio incluye un sistema de lagunas altoandinas de aguas salinas e hipersalinas de escasa profundidad con bofedales y vegas asociadas, situadas por encima de la cota de los 3.000 m.
Ocupa tierras que corresponden a las provincias fitogeográficas Puneña y Altoandina con altitudes que oscilan entre los 2500 y los 4500 m.
Localización
Está situado en el extremo NW de la provincia de la Rioja y limita al W con la República de Chile y al S con la Provincia de San Juan.

Coordenada geográfica
28° 24' S - 69° 05' W

Area
405,000 ha

Rango de elevaciones
Alturas de 2500 a 4500 m.


Fecha de designación como Sitio Ramsar
2 de febrero de 2003

Sitio Ramsar Nº
1238


Características principales
Presenta una variada biodiversidad asociada al humedal, con abundantes poblaciones estivales de aves acuáticas endémicas y/o amenazadas, como los Flamencos Atoandinos, Parina Grande (Phoenicoparrus Andinus) y Parina Chica (Phoenicoparrus jamesi) y eventos de nidificación aislados de ambas especies.




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Fuente:   America Noticias La Rioja

 EL GOBIERNO de La Rioja ENTREGÓ LAGUNA BRAVA PARA USO MINERO


De acuerdo al seguimiento de información de ley de los últimos años, aportamos aquí abajo el extracto de los permisos mineros publicados en edictos, que inciden sobre el área de la Reserva según información oficial.

E.M.S.E.
La Tijereta > 9824.1 has Dpto Vinchina (dentro de la Reserva Laguna
Brava y atraviesa la Ruta Nacional Nº 76) Expte. N° 31 Letra “E” - Año
2012
El Flamenco > 7805.3 has Dpto Vinchina (dentro de la Reserva Laguna
Brava) Expte. N° 33 - Letra “E” - Año 2011.
El Gavilán > 9235.8 has Dpto Vinchina (dentro de la Reserva Laguna
Brava) - Expte. N° 32 - Letra “E” – Año 2011- Total  26.825,6 hectáreas

INVERSIONES MINERAS AUSTRALES S.A. (HERNAN CELORRIO Ex Pte. BARRICK)
Conejo > cantidad de has sin definir - Dpto Cnel Felipe Varela límite
c/San Juan y Area Reserva Laguna Brava Expte. N° 42-Letra “I”-Año 2010
Total > la superficie está sin determinar en el edicto

IAMGOLD ARGENTINA S.A.
Sorpresa Sur > 3337.9 has Dpto Vinchina (dentro de Laguna Brava)
Expte. N° 110 - Letra “I” - Año 2006
Sorpresa > 3500 has Dpto Vinchina (dentro de Laguna Brava) Expte. N°
89 - Letra “I” - Año 2005. Total  6.837,9 hectáreas

MINERA RODEO S.A.
Lourdes > 2500 has Dpto Vinchina (parcialmente dentro de Reserva
Provincial de Vicuñas y de Protección del Ecosistema Laguna Brava)
Expte. N° 108-M-2006 - Total  2.500 hectáreas

Total superficie declarada dentro del area de la Reserva en edictos de
ley (gestión Beder 03-2007 a 09- 2012)  más de 36.000 hectáreas.